Отчет о похоже по Сахалину
Про Корсаков я могу сказать еще меньше, чем про Холмск. Местный диалект обязывает делать ударение на букву А в его названии. Вообще на Дальнем Востоке интересная особенность языка с ударениями, непривычными для нашего уха: КорсАков, АтлАсово, Елизово, КозырЕвск и т.п.
Корсаковский порт и теплоход Игорь Фархутдинов, на котором нам предстоит добраться до Кунашира.
Путь от Корсакова до Южно-Курильска на теплоходе занимает 18 часов. Но огромная каюта и доступность верхних палуб позволяют скрасить это время. Из корсаковского порта отчалили в полдень под звуки Славянки.
С верхней палубы в хорошую погоду можно наблюдать много всего интересного
Так выглядит самый конец юго-восточного "плавника", край Сахалина, он же мыс Анива.
Маяк тоже построен японцами. Сейчас работает в автономном режиме
(c)
Конец первой части.
Корсаковский порт и теплоход Игорь Фархутдинов, на котором нам предстоит добраться до Кунашира.
Путь от Корсакова до Южно-Курильска на теплоходе занимает 18 часов. Но огромная каюта и доступность верхних палуб позволяют скрасить это время. Из корсаковского порта отчалили в полдень под звуки Славянки.
С верхней палубы в хорошую погоду можно наблюдать много всего интересного
Так выглядит самый конец юго-восточного "плавника", край Сахалина, он же мыс Анива.
Маяк тоже построен японцами. Сейчас работает в автономном режиме
(c)
Конец первой части.
Часть вторая
Мы приближались к месту своего назначения. Вокруг нас был густой туман, в котором иногда проглядывали остовы затопленных кораблей. Солнце уже взошло, но сквозь плотный туман нельзя было определить даже его направление.
Мы приближались к месту своего назначения. Вокруг нас был густой туман, в котором иногда проглядывали остовы затопленных кораблей. Солнце уже взошло, но сквозь плотный туман нельзя было определить даже его направление.
Фархутдинов, погудев на прощание, скрылся в тумане, а мы на плашкоуте «Надежда» направились к берегу.
Акватория порта Южно-Курильска утыкана затопленными судами. Об их происхождении нам доподлинно неизвестно, можно только строить версии, скорее всего, корабли периодически тонут во время штормов, но поднимать и убирать их, по-видимому, никто не собирается.
В порту нас встретил Дмитрий. Этот человек, слегка меланхоличный, со своебразным курильским юмором, полностью обеспечил транспортную поддержку в нашем походе. Он развозил нас по острову на своем джипе, и, самое главное – организовал заброску к вулкану Тятя на моторной лодке. Спасибо ему за помощь!
Вулкан Тятя находится на севере острова и пеший переход к нему занимает несколько дней, позволить себе такой роскоши в условиях короткого отпуска мы не могли, поэтому забрасывались к нему по океану на лодке, но об этом ниже.
Асфальтированные дороги отсутствуют на острове как класс, огромные проворульные джипы являются необходимым средством передвижения, а понятие пунктуальности искажено до неузнаваемости. На острове нет ни одной автозаправки, и на вопрос о происхождении бензина местные жители лишь скромно улыбаются. Думаю, здесь не обходится без местных военных.
Южнокурильский Ленин как-то особенно суров
Отделение Сбербанка открывается в 10:40, а простоять в очереди из пяти человек можно до обеда
Цены на продукты первой необходимости превышают материковые в 2-3 раза - сказывается дороговизна контейнерных перевозок морем
Дмитрий перевез нас к началу так называемой Экологической тропы, ведущей к побережью Охотского моря, это примерно в 10км от Южно-Курильска. Где-то на полпути погода резко переменилась – от плотного тумана к ясному безоблачному небу. Говорят, что здесь это нормальное явление – на Тихоокеанском побережье чаще плохая погода, на Охотском – хорошая.
Экологическая тропа — стандартное туристическое место, с которого, как правило, начинается осмотр острова. Тропа даже снабжена табличками на деревьях редких пород и предупреждающими знаками «Осторожно,злые медведи!»
Спустившись по тропе несколько километров, мы вышли к горячим источникам. Из земли бьет кипящая вода, образуя горячий ручей, который в нескольких метрах ниже смешивается с холодной водой обычного ручья. Регулируя приток холодной и горячей воды камнями, можно получить воду нужной температуры, чтобы попариться.
Немного повалявшись в этих естественных ваннах, мы направились к к берегу Охотского моря, где планировали осмотреть мыс Столбчатый и встать на ночевку.
Берег Охотского моря, вдали видны горы Японии.
Пляжи Кунашира абсолютно безлюдны, а вода в Охотском море к концу августа, хоть и прохладна, но вполне пригодна для купания.
После вторых за этот день водных процедур мы, побросав в траву рюкзаки, направились налегке к Столбчатому, до которого было всего пара километров.
Мыс Столбчатый является своеобразной визитной карточкой Кунашира, занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник природы мирового значения, представляет собой уникальное геологическое образование, состоящее из вертикальных столбов шестигранного сечения, и т.д. и т.п. Полное описание Столбчатого легко можно найти в интернете, а здесь я оставлю только картинки.
Пемзовые образования недалеко от Стобчатого
С этой точки обзора Столбчатый похож на огромный оргАн.
Курильский шиповник вырастает до огромных размеров, при этом его можно еще и употреблять в пищу, например, сварить компот!
На закате встали лагерем у первого попавшегося ручья, который, конечно же, оказался нерестовым. Голыми руками выловили пару горбуш, запекли в костре и сделали красную икру-пятиминутку.
Нерестовый ручей. Над водой видны плавники идущей на нерест рыбы. Иногда возникает ощущение, что рыбы больше, чем воды.
Вообще, на ночевку у нерестовых ручьев вставать не рекомендуется – медведи считают их своей территорией, но мы об этом не знали или не подумали...
Акватория порта Южно-Курильска утыкана затопленными судами. Об их происхождении нам доподлинно неизвестно, можно только строить версии, скорее всего, корабли периодически тонут во время штормов, но поднимать и убирать их, по-видимому, никто не собирается.
В порту нас встретил Дмитрий. Этот человек, слегка меланхоличный, со своебразным курильским юмором, полностью обеспечил транспортную поддержку в нашем походе. Он развозил нас по острову на своем джипе, и, самое главное – организовал заброску к вулкану Тятя на моторной лодке. Спасибо ему за помощь!
Вулкан Тятя находится на севере острова и пеший переход к нему занимает несколько дней, позволить себе такой роскоши в условиях короткого отпуска мы не могли, поэтому забрасывались к нему по океану на лодке, но об этом ниже.
Асфальтированные дороги отсутствуют на острове как класс, огромные проворульные джипы являются необходимым средством передвижения, а понятие пунктуальности искажено до неузнаваемости. На острове нет ни одной автозаправки, и на вопрос о происхождении бензина местные жители лишь скромно улыбаются. Думаю, здесь не обходится без местных военных.
Южнокурильский Ленин как-то особенно суров
Отделение Сбербанка открывается в 10:40, а простоять в очереди из пяти человек можно до обеда
Цены на продукты первой необходимости превышают материковые в 2-3 раза - сказывается дороговизна контейнерных перевозок морем
Дмитрий перевез нас к началу так называемой Экологической тропы, ведущей к побережью Охотского моря, это примерно в 10км от Южно-Курильска. Где-то на полпути погода резко переменилась – от плотного тумана к ясному безоблачному небу. Говорят, что здесь это нормальное явление – на Тихоокеанском побережье чаще плохая погода, на Охотском – хорошая.
Экологическая тропа — стандартное туристическое место, с которого, как правило, начинается осмотр острова. Тропа даже снабжена табличками на деревьях редких пород и предупреждающими знаками «Осторожно,
Спустившись по тропе несколько километров, мы вышли к горячим источникам. Из земли бьет кипящая вода, образуя горячий ручей, который в нескольких метрах ниже смешивается с холодной водой обычного ручья. Регулируя приток холодной и горячей воды камнями, можно получить воду нужной температуры, чтобы попариться.
Немного повалявшись в этих естественных ваннах, мы направились к к берегу Охотского моря, где планировали осмотреть мыс Столбчатый и встать на ночевку.
Берег Охотского моря, вдали видны горы Японии.
Пляжи Кунашира абсолютно безлюдны, а вода в Охотском море к концу августа, хоть и прохладна, но вполне пригодна для купания.
После вторых за этот день водных процедур мы, побросав в траву рюкзаки, направились налегке к Столбчатому, до которого было всего пара километров.
Мыс Столбчатый является своеобразной визитной карточкой Кунашира, занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник природы мирового значения, представляет собой уникальное геологическое образование, состоящее из вертикальных столбов шестигранного сечения, и т.д. и т.п. Полное описание Столбчатого легко можно найти в интернете, а здесь я оставлю только картинки.
Пемзовые образования недалеко от Стобчатого
С этой точки обзора Столбчатый похож на огромный оргАн.
Курильский шиповник вырастает до огромных размеров, при этом его можно еще и употреблять в пищу, например, сварить компот!
На закате встали лагерем у первого попавшегося ручья, который, конечно же, оказался нерестовым. Голыми руками выловили пару горбуш, запекли в костре и сделали красную икру-пятиминутку.
Нерестовый ручей. Над водой видны плавники идущей на нерест рыбы. Иногда возникает ощущение, что рыбы больше, чем воды.
Вообще, на ночевку у нерестовых ручьев вставать не рекомендуется – медведи считают их своей территорией, но мы об этом не знали или не подумали...
Вообще, на ночевку у нерестовых ручьев вставать не рекомендуется – медведи считают их своей территорией, но мы об этом не знали или не подумали.Жутковато выглядит последнее предложение. Вы живы там?
Насколько я читал-слышал-смотрелкино, лучше действительно не вставать на ночевку, но по дефолту урсусы в этот период внимания на туристов не обращают, если их не много и они им жрать не мешают
…на ночевку у нерестовых ручьев вставать не рекомендуется – медведи считают их своей территорией. Однако, на этот раз нам повезло, ночь прошла спокойно и на следующий день мы отправились к вулкану Менделеева, который расположен в нескольких километрах от Столбчатого.
На высоте примерно 200м на склоне вулкана сохранились останки японского завода по производству серы – ржавые котлы и трубы.
На высоте 400м расположены фумарольные поля.
Из фумарол постоянно валит пар с резким серным запахом, самые крупные при этом довольно сильно шумят.
Тащемта чад кутежа и дичайший серный угар во мгле ада, например
С фумарольного поля вытекает горячий кислотный ручей фантастических цветов
Сходили втроем на вершину вулкана Менделеева, высота которой составляет 887м. Проку от подъема не было никакого – вершина была в облаке, ничего не было видно. Сходили, скорее, для "галочки", хотя надеялись на хороший обзор острова.
На следующий день у нас была назначена встреча с Дмитрием, чтобы либо заброситься к Тяте, либо, если не будет погоды, уйти в другое место. Погоды на океане снова не было, и он отвез нас к тропе на кальдеру Головнина.
Кальдера – кратер древнего вулкана диаметром в несколько километров. В центре кальдеры расположены озера Кипящее и Горячее, к ним-то мы и направились в сгустившемся к вечеру тумане.
Так выглядит кальдера в светлое время и при хорошей погоде: в центре – озеро Горячее, слева под Центральным куполом – озеро Кипящее.
Пока добирались до места, уже окончательно стемнело и последний участок пути шли по навигатору, с фонарями.
Во время установки палаток на берегу Горячего, внезапно налетевший порыв ветра унес мою пенку в озеро, найти ее не было никакой возможности и спать мне теперь пришлось на нажопниках. Ночью приключился адский ураган и сильнейший ливень, и я думал, что в озеро унесет и нашу палатку вместе с нами. Очень скоро палатка стала протекать и мы полночи боролись "за живучесть корабля".
Наутро урагана как не бывало – полный штиль, небольшая облачность, слегка влажная земля. Вода в Кипящем оказалась слегка теплой, молочного цвета, а в Горячем так просто холодной, несмотря на названия.
У основания купола, со стороны Кипящего, из-под земли бьет пар, кипящая вода и живописные грязевые минигейзеры. В озере торчат обломки свай – останки еще одного японского завода по производству серы.
Пока парни в обнаженном виде принимали грязевые ванны в Кипящем озере, их немногочисленные спутницы деликатно и терпеливо любовались красотами вулканической деятельности и дикой природой на некотором отдалении, которое вполне может считаться пристойным.
[censored]
[censored]
Вид на Кипящее с Центрального купола. Окружающий пейзаж сверху похож на гладко стриженные лужайки, по которым, казалось бы, очень приятно прогуляться. На самом деле это густой бамбучник высотой по грудь (светлые участки) и непролазный стланик (темные участки очень сильно затрудняющие передвижение по местности.
На центральном куполе
Озеро Горячее. Справа видно место, где в него втекает ручей из Кипящего. Вода в этом месте окрашивается в голубой цвет.
Вообще, при достаточном количестве времени стоит потратить два-три дня на осмотр кальдеры – место довольно живописное и протяженное, можно постоять лагерем там и сям, обойти Горячее, посмотреть еще несколько мест с фумаролами по его берегам.
Однако, у нас была договоренность выйти с Дмитрием на связь днем, чтобы узнать состояние погоды на Тихом океане.
Поднявшись на край кальдеры, мы смогли ему дозвониться, и он сообщил нам, что на океане установилась хорошая погода, а значитPACK YOUR BAGZ WE'RE HEADING TO VENEZUELA! завтра с утра мы забрасываемся к Тяте – главной цели нашего похода!
На высоте примерно 200м на склоне вулкана сохранились останки японского завода по производству серы – ржавые котлы и трубы.
На высоте 400м расположены фумарольные поля.
Из фумарол постоянно валит пар с резким серным запахом, самые крупные при этом довольно сильно шумят.
Тащемта чад кутежа и дичайший серный угар во мгле ада, например
С фумарольного поля вытекает горячий кислотный ручей фантастических цветов
Сходили втроем на вершину вулкана Менделеева, высота которой составляет 887м. Проку от подъема не было никакого – вершина была в облаке, ничего не было видно. Сходили, скорее, для "галочки", хотя надеялись на хороший обзор острова.
На следующий день у нас была назначена встреча с Дмитрием, чтобы либо заброситься к Тяте, либо, если не будет погоды, уйти в другое место. Погоды на океане снова не было, и он отвез нас к тропе на кальдеру Головнина.
Кальдера – кратер древнего вулкана диаметром в несколько километров. В центре кальдеры расположены озера Кипящее и Горячее, к ним-то мы и направились в сгустившемся к вечеру тумане.
Так выглядит кальдера в светлое время и при хорошей погоде: в центре – озеро Горячее, слева под Центральным куполом – озеро Кипящее.
Пока добирались до места, уже окончательно стемнело и последний участок пути шли по навигатору, с фонарями.
Во время установки палаток на берегу Горячего, внезапно налетевший порыв ветра унес мою пенку в озеро, найти ее не было никакой возможности и спать мне теперь пришлось на нажопниках. Ночью приключился адский ураган и сильнейший ливень, и я думал, что в озеро унесет и нашу палатку вместе с нами. Очень скоро палатка стала протекать и мы полночи боролись "за живучесть корабля".
Наутро урагана как не бывало – полный штиль, небольшая облачность, слегка влажная земля. Вода в Кипящем оказалась слегка теплой, молочного цвета, а в Горячем так просто холодной, несмотря на названия.
У основания купола, со стороны Кипящего, из-под земли бьет пар, кипящая вода и живописные грязевые минигейзеры. В озере торчат обломки свай – останки еще одного японского завода по производству серы.
Пока парни в обнаженном виде принимали грязевые ванны в Кипящем озере, их немногочисленные спутницы деликатно и терпеливо любовались красотами вулканической деятельности и дикой природой на некотором отдалении, которое вполне может считаться пристойным.
[censored]
[censored]
Вид на Кипящее с Центрального купола. Окружающий пейзаж сверху похож на гладко стриженные лужайки, по которым, казалось бы, очень приятно прогуляться. На самом деле это густой бамбучник высотой по грудь (светлые участки) и непролазный стланик (темные участки очень сильно затрудняющие передвижение по местности.
На центральном куполе
Озеро Горячее. Справа видно место, где в него втекает ручей из Кипящего. Вода в этом месте окрашивается в голубой цвет.
Вообще, при достаточном количестве времени стоит потратить два-три дня на осмотр кальдеры – место довольно живописное и протяженное, можно постоять лагерем там и сям, обойти Горячее, посмотреть еще несколько мест с фумаролами по его берегам.
Однако, у нас была договоренность выйти с Дмитрием на связь днем, чтобы узнать состояние погоды на Тихом океане.
Поднявшись на край кальдеры, мы смогли ему дозвониться, и он сообщил нам, что на океане установилась хорошая погода, а значит
на последней фотке черную рамку нужно было по-другому ориентировать
семафорЭто светофор
А вообще круто!
На КБЖД были? Там тоннелей и мостов побольше, в т.ч. уже неиспользуемых, хотя там куда более туристическое место...
КБЖД и другие заброшенные железки в нашей стране - это отдельная интересная тема, требующая отдельных поездок. Пока не довелось, но, я думаю, все впереди. На Сахалине просто удалось удачно совместить с основной поездкой.
Как отличить семафор от светофора?
Как отличить семафор от светофора?
КБЖД и другие заброшенные железки в нашей странеКБЖД не совсем заброшена, там туристов возят ;-)
Как отличить семафор от светофора?очень просто: семафоров на жд сейчас не встретить в принципе.
Семафор есть в посёлке Гремячий Вологодской области, но ветка уже не действующая, хотя пока в хорошем состоянии.
Семафор есть в посёлке Гремячий Вологодской областиСемафор, или его остатки, наблюдались в Чагоде (Вологодская? область и там ходит пригородный поезд Подборовье - Хвойная.
Про семафор в википедии.
Фотка семафора в Чагоде как раз:
КБЖД не совсем заброшена, там туристов возятАга, и даже много раз останавливают поезд для осмотра мест. Всё это с экскурсией - очень понравилось
очень просто: семафоров на жд сейчас не встретить в принципе.В Европе видел порядочно семафоров.
Вулкан Тятя – действующий, расположен на севере Кунашира, высота 1819м. Последнее извержение произошло в 1973г, в результате которого на южном склоне образовался кратер Отважный диаметром в полкилометра и два кратера поменьше на северном склоне, а также засыпало пеплом два близлежащих поселка. Кажется, обошлось без жертв, но поселки с тех пор перестали существовать.
Вулкан имеет правильную форму и состоит из двух частей – нижний усеченный конус высотой 1485м и расположенный на нем центральный конус высотой более 300м.
Мы переночевали на берегу Тихого Океана, недалеко от рыбацкой базы, где у Дмитрия хранится его моторная лодка, чтобы с утра пораньше, не теряя времени, заброситься на лодке к вулкану.
Весь путь на лодке, с попутным фотографированием диких животных и осмотром скал, занял около двух часов
На Курилах значение слова "котики" отличается от общепринятого:
[дельфины и касатки, которых не успели сфотографировать]
Еще котэ:
Высадка на берег в районе ручья Рубежный была довольно жесткой, промочили часть вещей, выпрыгивая в ледяную воду на огромные валуны, лодка к берегу причалить не смогла из-за высокой волны.
Лиса кунаширская, людей не боится, обладает характерным прищуром на левый глаз:
Восхождение на Тятю следует начинать от устья ручья Рубежный и держаться слева от него вплоть до выхода на пепловые поля. Так написано во всех отчетах и тем не менее, далеко не всем удается взойти на Тятю – очень сложно найти тропу в бамбучнике высотой в человеческий рост.
Первые несколько сот метров подъема идут по хорошей тропе, вдоль которой стоит несколько столбов с обрывками проводов. Видимо, линия шла к располагавшимся здесь поселкам, покинутым после извержения 1973 года. На каждом столбе сверху надета металлическая шляпка – защита от сырого климата и частых дождей. Столбы выглядят необычно и можно предположить, что стоят они тут со времен японцев.
Очень скоро начинаются заросли густого бамбучника, по которому нужно преодолеть несколько километров. Тропа в сплошной стене зарослей - это направление, в котором при движении испытываешь немного меньшее сопротивление, чем в любую другую сторону; саму тропу при этом, конечно, не видно. То есть, пробираться нужно практически наощупь, навигатор здесь не поможет. Если потерять тропу то продраться невозможно совсем. Выглядит это примерно так:
На высоте примерно 200м заканчивается бамбучник и начинаются пепловые поля. Здесь мы разбили легерь и дальше пошли налегке.
Вскоре мы достигли мертвого леса. Мертвый лес – это деревья, погибшие при последнем извержении вулкана. Мрачное и красивое зрелище. Потом, на Камчатке, мы еще раз увидели подобное явление в гораздо больших масштабах, но об этом как-нибудь в другой раз. К сожалению, фотографий мертвого леса сделали всего несколько штук, "на бегу", так как у нас оставалось не очень много времени до темноты, чтобы успеть добраться до вершины.
Мертвый лес на склоне вулкана. На горизонте виден плоский как блин остров Шикотан.
По мере приближения к Отважному высота пепла возрастает, а стволы уходят в него все глубже и глубже, пока не скрываются в нем полностью.
Основной конус вулкана, слева виден кратер Отважный 1973 года.
Обойдя кратер, мы углубились в густой лес, состоящий преимущественно из каменной березы и кедрового стланика. К сожалению, здесь мы сбились с тропы и потеряли очень много времени, продираясь сквозь заросли по крутому склону.
На вершину первого конуса (высота 1485м) взобрались только в 7 часов вечера, а закат наступал около 8, светлого времени у нас оставалось совсем мало.
Вид на кратер Отважный и мертвый лес с плеча первого конуса
С плеча нам открылся обзор центрального конуса. Примерно посередине на нем что-то белело. Глазу не за что зацепиться, не с чем сравнить размер этого инородного предмета. Пока не поймешь, что это, снизу этот предмет кажется размером метра 2-3, а сам конус – высотой метров сто, но который можно подняться за несколько минут.
Подойдя поближе к конусу, мы поняли, что это, и сразу же высота конуса увеличилась в несколько раз.
Видимо, удар был страшной силы – обломками усеяно все подножие центрального конуса в радиусе нескольких сотен метров. Обломков много, попадаются каждые 30-50 метров. Лопасти, куски аккумуляторов, всевозможные трубки, часть хвоста, обшивка.
Подниматься на цетральный конус трудно – он состоит из округлых камней покрупнее пепла, которые постоянно осыпаются. Два шага вперед, один назад. Говорят, на западной части конуса есть застывшая лава, по которой подниматься намного проще, но мы об этом не знали
Пилотская кабина полностью разрушена ударом
Вертолет разбился в 1983 году из-за погодных условий, погибло несколько человек. Полную историю произошедшего можно прочитать здесь: http://www.skr.su/?div=gubved&id=11020
Судя по статье, где-то неподалеку есть еще один разбившийся вертолет, но мы его не увидели, а времени не поиски не было.
Вскоре стемнело и нам пришлось возвращаться, спускались уже в полной темноте, с фонарями. В итоге, до вершины успели дойти только двое из нас, и, к сожалению, у них не было с собой фотоаппарата.
Озеро Круглое, мыс Ловцова и вулкан Берутарубе на соседнем Итурупе
Вулкан имеет правильную форму и состоит из двух частей – нижний усеченный конус высотой 1485м и расположенный на нем центральный конус высотой более 300м.
Мы переночевали на берегу Тихого Океана, недалеко от рыбацкой базы, где у Дмитрия хранится его моторная лодка, чтобы с утра пораньше, не теряя времени, заброситься на лодке к вулкану.
Весь путь на лодке, с попутным фотографированием диких животных и осмотром скал, занял около двух часов
На Курилах значение слова "котики" отличается от общепринятого:
[дельфины и касатки, которых не успели сфотографировать]
Еще котэ:
Высадка на берег в районе ручья Рубежный была довольно жесткой, промочили часть вещей, выпрыгивая в ледяную воду на огромные валуны, лодка к берегу причалить не смогла из-за высокой волны.
Лиса кунаширская, людей не боится, обладает характерным прищуром на левый глаз:
Восхождение на Тятю следует начинать от устья ручья Рубежный и держаться слева от него вплоть до выхода на пепловые поля. Так написано во всех отчетах и тем не менее, далеко не всем удается взойти на Тятю – очень сложно найти тропу в бамбучнике высотой в человеческий рост.
Первые несколько сот метров подъема идут по хорошей тропе, вдоль которой стоит несколько столбов с обрывками проводов. Видимо, линия шла к располагавшимся здесь поселкам, покинутым после извержения 1973 года. На каждом столбе сверху надета металлическая шляпка – защита от сырого климата и частых дождей. Столбы выглядят необычно и можно предположить, что стоят они тут со времен японцев.
Очень скоро начинаются заросли густого бамбучника, по которому нужно преодолеть несколько километров. Тропа в сплошной стене зарослей - это направление, в котором при движении испытываешь немного меньшее сопротивление, чем в любую другую сторону; саму тропу при этом, конечно, не видно. То есть, пробираться нужно практически наощупь, навигатор здесь не поможет. Если потерять тропу то продраться невозможно совсем. Выглядит это примерно так:
На высоте примерно 200м заканчивается бамбучник и начинаются пепловые поля. Здесь мы разбили легерь и дальше пошли налегке.
Вскоре мы достигли мертвого леса. Мертвый лес – это деревья, погибшие при последнем извержении вулкана. Мрачное и красивое зрелище. Потом, на Камчатке, мы еще раз увидели подобное явление в гораздо больших масштабах, но об этом как-нибудь в другой раз. К сожалению, фотографий мертвого леса сделали всего несколько штук, "на бегу", так как у нас оставалось не очень много времени до темноты, чтобы успеть добраться до вершины.
Мертвый лес на склоне вулкана. На горизонте виден плоский как блин остров Шикотан.
По мере приближения к Отважному высота пепла возрастает, а стволы уходят в него все глубже и глубже, пока не скрываются в нем полностью.
Основной конус вулкана, слева виден кратер Отважный 1973 года.
Обойдя кратер, мы углубились в густой лес, состоящий преимущественно из каменной березы и кедрового стланика. К сожалению, здесь мы сбились с тропы и потеряли очень много времени, продираясь сквозь заросли по крутому склону.
На вершину первого конуса (высота 1485м) взобрались только в 7 часов вечера, а закат наступал около 8, светлого времени у нас оставалось совсем мало.
Вид на кратер Отважный и мертвый лес с плеча первого конуса
С плеча нам открылся обзор центрального конуса. Примерно посередине на нем что-то белело. Глазу не за что зацепиться, не с чем сравнить размер этого инородного предмета. Пока не поймешь, что это, снизу этот предмет кажется размером метра 2-3, а сам конус – высотой метров сто, но который можно подняться за несколько минут.
Подойдя поближе к конусу, мы поняли, что это, и сразу же высота конуса увеличилась в несколько раз.
Видимо, удар был страшной силы – обломками усеяно все подножие центрального конуса в радиусе нескольких сотен метров. Обломков много, попадаются каждые 30-50 метров. Лопасти, куски аккумуляторов, всевозможные трубки, часть хвоста, обшивка.
Подниматься на цетральный конус трудно – он состоит из округлых камней покрупнее пепла, которые постоянно осыпаются. Два шага вперед, один назад. Говорят, на западной части конуса есть застывшая лава, по которой подниматься намного проще, но мы об этом не знали
Пилотская кабина полностью разрушена ударом
Вертолет разбился в 1983 году из-за погодных условий, погибло несколько человек. Полную историю произошедшего можно прочитать здесь: http://www.skr.su/?div=gubved&id=11020
Судя по статье, где-то неподалеку есть еще один разбившийся вертолет, но мы его не увидели, а времени не поиски не было.
Вскоре стемнело и нам пришлось возвращаться, спускались уже в полной темноте, с фонарями. В итоге, до вершины успели дойти только двое из нас, и, к сожалению, у них не было с собой фотоаппарата.
Озеро Круглое, мыс Ловцова и вулкан Берутарубе на соседнем Итурупе
Я дико извиняюсь, что встреваю, но там, где комментарий: "Еще котэ:" дальше следуют совсем не котэ, а обыкновенные тюлени или, в тех краях, антуры (это обыкновенные, а не ушастые тюлени)
А вообще, здорово!
Вот смотрю на все это и думаю, не выложить ли отчет с Командор прошлого года...
Если кто помнит, была такая тема:
А вообще, здорово!
Вот смотрю на все это и думаю, не выложить ли отчет с Командор прошлого года...
Если кто помнит, была такая тема:
выложить, выложить! 
Конечно выложить!
После посещения Тяти мы отправились на горячие источники, что неподалеку от реки Филатовки. Это место имеет неофициальное название "Императорские ванночки" – якобы, туда приезжал принимать горячие ванны сам японский император. Ванночки сами по себе довольно неказисты – остатки японской каменной кладки плюс наш родной серый цемент, зато вода в источнике, из которого они наполняются – самый настощий кипяток.
Погода как раз испортилась, похолодало, моросил дождь, так что посещение этого места оказалось весьма кстати.
Ванночки находятся на самом берегу Тихого океана, в двадцати метрах от линии прибоя. И когда сидеть в горячей воде уже невмоготу, нет ничего лучше, чем с разбега сигануть в ледяную океанскую воду, а затем снова погрузиться в горячую ванну и долго медитировать, глядя на океан, по которому до ближайшего берега – тысячи километров по прямой.
Первое сентября 2009 года мы провели, отсыпаясь в палатках, бродя по черному вулканическому песку на берегу и периодически залезая в горячую воду – пережидали плохую погоду, которая может закончиться так же внезапно, как и начаться.
Отдельно стоит сказать про загаженность берегов острова. Несмотря на отдаленность от российской и близость к японской цивилизации, берега практически равномерно завалены японскими рыбацкими сетями, а так же разнообразным японским плавучим бытовым мусором – в основном это бутылки, дезодоранты, обувь, пластик, и, почему-то, много лампочек.
"MADE IN JAPAN"
Японская VODKA
На следующий день погода нормализовалась и мы, посетив мыс с маяком и танковыми башнями у Южно-Курильска, южно-курильский же музей краеведения...
...встали на ночевку у озера Лагунного.
Только на Кунашире Япония – страна заходящего солнца.
Нормальный костер
[неудачная попытка снять скалу в лунном свете. удачных попыток нет. Но мне все равно нравится]
А от Лагунного прогулялись до озера Ильинского по побережью Охотского моря. В этой части острова побережье намного разнообразнее и интереснее, чем тихоокеанское. Пейзаж постоянно меняется по ходу продвижения на север. Особенно запомнился мыс Красный утес, состоящий из камней ярко-красного цвета, даже вода в море кажется красной.
Где-то посередине пути расположена брошенная погранзастава.
Застава совсем небольшая - казарма, вышка, ржавые цистерны, останки огромного прожектора и пристань с выложенным камешками годом постройки.
Да! Еще на этой заставе мы нашли заросли огромного шиповника, которого насобирали целый котелок и вечером сварили отличный компот.
Вот этим прожектором светили когда-то советские пограничники на берега Японии
Хотелось бы завершить сей небольшой отчет вот этим фото и словами навроде «И они ушли в сияющий закат по берегу океана и вовремя успели к отправке самолета и в будущем посетили много интересных мест и жили долго и счастливо»
Но увы. Наши герои не смогли улететь самолетом "Сахалинских Авиатрасс" из-за нелетной погоды, как часто бывает на островах... И если в начале этого отчета сказано, что основная проблема - попасть на остров, то в конце нужно обязательно добавить, что после попадания на остров основной проблемой становится "как с него выбраться".
По прибытию в аэропорт они узнали от диспетчера, что погоды не будет, погоды нет, а значит самолет с Сахалина сегодня не прилетит.
И они долго слонялись внутри и снаружи одноэтажного здания аэропорта, напоминающего сельский клуб, в надежде, что туман над посадочной полосой развеется и самолет все-таки прилетит, пока не пришла бабка со шваброй и не выгнала их со словами "аэропорт закрыт!", чем несказанно их повеселила…
"Аэропорт закрыт!"
Но в общем, несмотря на эту маленькую неприятность, все закончилось благополучно. Даже удалось сдать билеты на неприлетевший самолет. Мы переночевали у Андрея, жителя Южно-Курильска и по совместительству владельца сайта kunashir.ru. Он ходил с нами на Менделя и на Тятю и вообще оказал неоценимую помощь в этой поездке, за что ему огромное спасибо. А на следующий день пришел с Итурупа Фархутдинов, и на нем даже были свободные места, куда мы благополучно в итоге погрузились, несмотря на некоторый сумбур в порту, наличие большого количества блатных и прочих нехороших людей, пролезающих без очереди.
Так выглядит багаж среднестатистического туриста, покидающего Сахалин.
ИЛ-96. Долгожданная посадка на рейс до Москвы. Мы сюда еще вернемся!
Вот и все, что я могу об этом рассказать.
Погода как раз испортилась, похолодало, моросил дождь, так что посещение этого места оказалось весьма кстати.
Ванночки находятся на самом берегу Тихого океана, в двадцати метрах от линии прибоя. И когда сидеть в горячей воде уже невмоготу, нет ничего лучше, чем с разбега сигануть в ледяную океанскую воду, а затем снова погрузиться в горячую ванну и долго медитировать, глядя на океан, по которому до ближайшего берега – тысячи километров по прямой.
Первое сентября 2009 года мы провели, отсыпаясь в палатках, бродя по черному вулканическому песку на берегу и периодически залезая в горячую воду – пережидали плохую погоду, которая может закончиться так же внезапно, как и начаться.
Отдельно стоит сказать про загаженность берегов острова. Несмотря на отдаленность от российской и близость к японской цивилизации, берега практически равномерно завалены японскими рыбацкими сетями, а так же разнообразным японским плавучим бытовым мусором – в основном это бутылки, дезодоранты, обувь, пластик, и, почему-то, много лампочек.
"MADE IN JAPAN"
Японская VODKA
На следующий день погода нормализовалась и мы, посетив мыс с маяком и танковыми башнями у Южно-Курильска, южно-курильский же музей краеведения...
...встали на ночевку у озера Лагунного.
Только на Кунашире Япония – страна заходящего солнца.
Нормальный костер
[неудачная попытка снять скалу в лунном свете. удачных попыток нет. Но мне все равно нравится]
А от Лагунного прогулялись до озера Ильинского по побережью Охотского моря. В этой части острова побережье намного разнообразнее и интереснее, чем тихоокеанское. Пейзаж постоянно меняется по ходу продвижения на север. Особенно запомнился мыс Красный утес, состоящий из камней ярко-красного цвета, даже вода в море кажется красной.
Где-то посередине пути расположена брошенная погранзастава.
Застава совсем небольшая - казарма, вышка, ржавые цистерны, останки огромного прожектора и пристань с выложенным камешками годом постройки.
Да! Еще на этой заставе мы нашли заросли огромного шиповника, которого насобирали целый котелок и вечером сварили отличный компот.
Вот этим прожектором светили когда-то советские пограничники на берега Японии
Хотелось бы завершить сей небольшой отчет вот этим фото и словами навроде «И они ушли в сияющий закат по берегу океана и вовремя успели к отправке самолета и в будущем посетили много интересных мест и жили долго и счастливо»
Но увы. Наши герои не смогли улететь самолетом "Сахалинских Авиатрасс" из-за нелетной погоды, как часто бывает на островах... И если в начале этого отчета сказано, что основная проблема - попасть на остров, то в конце нужно обязательно добавить, что после попадания на остров основной проблемой становится "как с него выбраться".
По прибытию в аэропорт они узнали от диспетчера, что погоды не будет, погоды нет, а значит самолет с Сахалина сегодня не прилетит.
И они долго слонялись внутри и снаружи одноэтажного здания аэропорта, напоминающего сельский клуб, в надежде, что туман над посадочной полосой развеется и самолет все-таки прилетит, пока не пришла бабка со шваброй и не выгнала их со словами "аэропорт закрыт!", чем несказанно их повеселила…
"Аэропорт закрыт!"
Но в общем, несмотря на эту маленькую неприятность, все закончилось благополучно. Даже удалось сдать билеты на неприлетевший самолет. Мы переночевали у Андрея, жителя Южно-Курильска и по совместительству владельца сайта kunashir.ru. Он ходил с нами на Менделя и на Тятю и вообще оказал неоценимую помощь в этой поездке, за что ему огромное спасибо. А на следующий день пришел с Итурупа Фархутдинов, и на нем даже были свободные места, куда мы благополучно в итоге погрузились, несмотря на некоторый сумбур в порту, наличие большого количества блатных и прочих нехороших людей, пролезающих без очереди.
Так выглядит багаж среднестатистического туриста, покидающего Сахалин.
ИЛ-96. Долгожданная посадка на рейс до Москвы. Мы сюда еще вернемся!
Вот и все, что я могу об этом рассказать.
Очень здорово!
Потрясающе! Теперь жалею, что в своё время не удалось полететь на Сахалин
классный отчет!
просто супер!
Карта перемещений по острову
Часто задают вопросы о стоимости поездок.
Затраты на эту поездку составили:
1. Авиабилеты Москва – Южно-Сахалинск туда и обратно: 14000р, Аэрофлот. Сначала купили билеты по 17т.р., но потом в мае были какие-то скидки и удалось обменять билеты на более дешевые. По пути на Кунашир на теплоходе встретили людей, которые купили аналогичные аэрофлотовские билеты за 11т.р.
2. Билеты на сахалинскую электричку 28р + 28р
3. Билеты на теплоход Корсаков – Южно-Курильск и обратно: 3600р + 3600р. В обратную сторону на Сахалин сначала планировали улететь на самолете, цена билета была около 4000р
4. Перемещения по острову, в том числе заброска по океану к Тяте и обратно – около 4000р с человека.
5. Еда, пиво и прочие мелкие расходы – меньше 10т.р, точно не известно.
Суммарно около 35тр.
Просьба ко всем читателям: нужна небольшая обратная связь. Возможно, если поборю лень, напишу еще пару отчетов, в которых постараюсь учесть пожелания. Нужно ли что-то изменить при написании текста? Типа:
- Больше фоток, меньше текста
- Меньше фоток, больше текста и информации
- Меньше и фоток и информации – надоедает все это пролистывать. Отчет должен быть кратким!
- Всего побольше, и можно без хлеба!
Часто задают вопросы о стоимости поездок.
Затраты на эту поездку составили:
1. Авиабилеты Москва – Южно-Сахалинск туда и обратно: 14000р, Аэрофлот. Сначала купили билеты по 17т.р., но потом в мае были какие-то скидки и удалось обменять билеты на более дешевые. По пути на Кунашир на теплоходе встретили людей, которые купили аналогичные аэрофлотовские билеты за 11т.р.
2. Билеты на сахалинскую электричку 28р + 28р
3. Билеты на теплоход Корсаков – Южно-Курильск и обратно: 3600р + 3600р. В обратную сторону на Сахалин сначала планировали улететь на самолете, цена билета была около 4000р
4. Перемещения по острову, в том числе заброска по океану к Тяте и обратно – около 4000р с человека.
5. Еда, пиво и прочие мелкие расходы – меньше 10т.р, точно не известно.
Суммарно около 35тр.
Просьба ко всем читателям: нужна небольшая обратная связь. Возможно, если поборю лень, напишу еще пару отчетов, в которых постараюсь учесть пожелания. Нужно ли что-то изменить при написании текста? Типа:
- Больше фоток, меньше текста
- Меньше фоток, больше текста и информации
- Меньше и фоток и информации – надоедает все это пролистывать. Отчет должен быть кратким!
- Всего побольше, и можно без хлеба!
по итурупу заодно нахуяч!
Всего побольше, и можно без хлеба!
Отличный формат, дальше можно так же Ждем-с продолжения
Ждем-с продолжения Нужно ли что-то изменить при написании текста?Сразу скажу, что формат очень хороший, читать/смотреть интересно, так что рекомендации - только чтобы сделать еще лучше.
1. Очень полезна карта, в идеале немного более читаемая.
2. Возможно, стоит добавлять чуть больше текста (но не меньше фотографий).
3. Хорошо получается, когда отчет пишет несколько авторов - разные взгляды обычно отлично дополняют друг друга. Можно самому сделать черновик, а потом пинать Стасяру, чтобы он прокомментировал отдельные моменты.
4. Ну и в своих отчетах я стараюсь вставлять гиперссылки с дополнительной информацией, мне это кажется интересным, но тут дело субъективное
>по итурупу заодно нахуяч!
"Итуруп - это рай!"
Что тут еще можно добавить об этом чудесном месте?.. Ведь путешествие на Курилы - это всегда приключение, всегда множество впечатлений и эмоций!
"Итуруп - это рай!"
Что тут еще можно добавить об этом чудесном месте?.. Ведь путешествие на Курилы - это всегда приключение, всегда множество впечатлений и эмоций!
первые 7 дней исключить, и получится отчет)
Похожие темы:
Оставить комментарий
Serg312000
Не прошло и двух лет, как я собрался написать небольшой отчет о походе по Кунаширу, где мы побывали в августе-сентябре 2009 года. Писатель из меня неважный, так что буду немногословен.Зачем нужен такой отчет? Просто, чтобы был, потому что другие участники точно ничего не напишут.
Или, вдруг кто-нибудь захочет поехать в те края, смогу каким-нибудь советом помочь. Да и чтобы знакомым можно было кидать ссылку в случае чего.
Дорога от Москвы до Южно-Курильска, что на Кунашире, занимает несколько дней. Основная проблема – попасть с Сахалина на Кунашир. Теплоход ходит два раза в неделю, местный самолет летает 3 или 4 раза, причем крайне нерегулярно из-за неустойчивой погоды, билеты удаленно нельзя купить ни туда ни туда, в общем, сложностей хватает. Плюс, необходимо оформлять пропуска, так как Кунашир является погранзоной.
В итоге все сложности и формальности были решены, найдены нужные люди, которые все разузнали, объяснили, купили, оформили и передали нам.
По прибытию в Южно-Сахалинск мы осмотрели ж/д музей с различными паровозными монстрами, предназначенными для расчистки трехметровых сахалинских сугробов,
и, наняв корейца на микроавтобусе, переместились в город Холмск на побережье Японского моря.
Так как мы прилетели на Сахалин в субботу, а ближайший теплоход отправлялся только во вторник, мы решили не терять времени зря и осмотреть некоторые достопримечательности Сахалина.
Одной из таковых может по праву считаться заброшенная железная дорога японского формата 1067мм, построенная японцами в начале двадцатого века, во времена, когда эта часть Сахалина принадлежала им. Не буду утомлять историческими подробностями, любой желающий может легко найти их в интернете.
Ветка железной дороги от Холмска до Южно-Сахалинска проработала до середины 90-х годов, а затем была заброшена. Как пишут в интернетах, это произошло после одной особо снежной зимы, когда снега было столько, что его не смогли расчистить, так и простояла железка всю зиму, а по весне ее то ли забыли, то ли целенаправлено забросили, так как она была убыточной, а тут предоставился удобный случай. Версия так себе, но другой я не нашел. В итоге, примерно 50 километров уникальной железной дороги, проходящей по живописным местам, со множеством длинных тоннелей в сопках и несколькими крупными мостами, остались ничейными. И поезда теперь делают огромный крюк через север острова, чтобы попасть из Холмска в Южно-Сахалинск.
Город Холмск стоит на холмах – это практически все, что я про него могу сказать. И еще там очень доброжелательные люди.
Переночевав в местной гостинице, рано утром выдвинулись на маршрут.
Небольшой отрезок железной дороги от Холмска все-таки работает – дизель два раза в день отвозит дачников из города и обратно. На нем мы и прокатились до станции Николайчук, а дальше пошли пешком. Вагоны маленькие, соответствующие колее, специально заказывались в 80-годы в Японии. Оригинальный двигатель давно выработал свой ресурс и теперь поезд работает на танковом дизеле. Все это поведали мне скучающие кондукторши в вагоне.
Это так называемый Чертов мост. Тоннель, выходящий к нему, уникален тем, что делает в сопке разворот на 270 градусов. Такая петля сделана для набора высоты примерно в 30 метров при нехватке места.
Рельсы где-то сохранились, где-то нет. Многие тоннели сильно подмывает вода, которая раньше отводилась по каналам. Тоннелей много, некоторые достаточно длинные, самый длинный имеет длину около километра.
Ведьмин мост. Высота еще больше, чем у Чертового моста, а сохранность гораздо хуже. Шпалы с одного конца моста обгорели и прогнили и ходить по ним уже опасно.
Станция Камышово-Сахалинское. Непонятно, зачем она здесь, судя по карте, поблизости нет никаких поселений. От станции осталось пара полуразрушенных строений, утопающих в растительности, семафор да останки товарного вагона.
Противолавинные галереи сделаны из старых рельсов. Можно найти и американские рельсы 19 века, и российские, изготовленные еще при царе, и японские 20-40 годов, причем все в одной галерее. Японцы, определенно, испытывали сложности со стройматериалами.
Вокруг грязевого вулкана действительно много грязи, а сам он состоит из слабо булькающих грязевых гейзеров
Еще тоннели
Мост через Лютогу доставил несколько волнительных минут своей высотой.
Шпалы и рельсы на нем отсутствуют. Переходить через него было, скажем так, неприятно.
Эта "заброшка", безусловно, стоит того, чтобы потратить на нее пару-тройку дней. Очень красивое и необычное место. Будь у меня достаточно времени, я обязательно бы прошел ее пешком от начала до конца - от Холмска до Южно-Сахалинска. Мы прошли примерно половину общей длины - часть от Холмска до Чапланово и часть от Новодеревенской до грязевого вулкана. К сожалению, в центральной части побывать не удалось. Там есть еще одна станция Перевал и километровый тоннель...