Отчет о поездке в Индию
Ну, вот и закончилась первая неделя в стране Индия. За это время состоялось множество бесед с индийцами за чашкой кофе с молоком (для меня - стаканом с водой, т.к. этот их кофе мне не нравится). Одна черта сильно отличает индийцев от нас, трех европейцев (а именно, меня, немца и поляка из Ирландии). Это их мотивированность. Даже нашего ответственного немца легко подбить на пойти выпить польский сливовый самогон и посмотреть как-нибудь фильмец на ноутбуке поляка. Наших индийцев же такие вещи, как выпить в компании, не привлекают (один говорил, что в жизни выпил 2 чашки пива; вообще, в индийском обществе плохо смотрят на принятие алкоголя). Они готовы обсуждать свои проекты, кажется, до бесконечности. Они окружают лектора за обедом или ужином и активно участвуют в беседе (другое дело, что я бы умер на месте европейского или американского лектора выслушивать каждый вопрос индийцев: виной страшный акцент). Правда, есть две вещи, которые могут отвлечь индийцев от их учебы: это футбол и крикет. Вчера я даже играл в крикет. Осталось теперь только найти в интернете правила игры и понять, что я делал и что я должен был, но не делал, т.к. опять-таки понять до конца правила, рассказанные устами индийцев, - миссия невыполнимая. С удивлением обнаружил, что крикет очень похож на бейсбол (собственно, последний, вроде как, и происходит от крикета).
За неделю мы сделали несколько вылазок в город (сами мы расположены у самой границы города; сразу за нами какое-то поселение, которое не рассматривают как город). Еще несколько лет назад наш институт тоже считался расположенным за чертой города. В соседях у нас институт кинематографии штата Тамил Наду (земли тамильцев то есть). Один раз даже видел, как на дороге между нашим домом для гостей (живем по двое, все удобства в номере) и самим институтом снимали фильм:
Говорят, что за 400 рупий (9$) в день можно посниматься в массовке
Так вот, первая вылазка была с индийцем, и привел он нас посмотреть на Бенгальский залив на один из двух пляжей города (другой - Марина Бич - второй в мире по длине). Часть пути мы даже проделали в автобусе (они все без дверей и стекол в окнах). Стоило это 2 рупии! Где они такие цены берут? На пляже меня ожидало страшнейшее разочарование. После цунами запрещено купаться на городских плажах. Полицейские специально патрулируют пляж. В случае непослушания можно заплатить штраф и/или быть заключенным в тюрьму. Просто чушь какая-то! Я еще понимаю, что на Марина Бич и раньше не купались, т.к. считается, что там течение сильно относит в океан, но не на другом же пляже! Во всех туристических буклетах написано, что это превосходный пляж для купания. Они боятся последствий возможного цунами (прошлое, кстати, прошло только метров 40 вглубь песчаного берега, т.е. не вышло за границы пляжа). Так что на пляже делать особо нечего (там живут всякие бомжи). Днем на пляже толпы народа стоят, просто смотрят на океан, некоторые заходят в одежде по пояс подурачиться с волнами (они здесь относительно большие):
До тех пор пока не подойдет патруль и не окрикнет их. На пляже полно рыбаков:
По пляжу ходит куча всяких калек и здоровых попрошаек. Невозможно находиться на одном месте - сплошная череда попрошаек. Купаться, видимо, придется на экскурсиях в города к югу от Ченнаи...
Последующие походы в город (точнее поездки с авторикшами; стоят всего 5-100 рупий в зависимости от расстояния) были уже без индийца.
Во многих туристических местах стоят на входе полиция и металлоискатели, обязательна запись в журналах посещения, все обязательно интересуются страной происхождения. Очень много времени мы тратили на поиски нужного места (у них не принято писать названия улиц, только изредка мы натыкались на таблички) и пересечение дорог (мы могли несколько лишних кварталов пройти в поисках более безопасного места для перехода; движение просто сумасшедшее: все улицы, даже узкие и небольшие, заполнены армадой мотоциклов, авторикш, автобусов и автомобилей). Один авторикша так торопился нас отвезти, что постоянно выезжал на встречную полосу, пытаясь использовать редкие щели во встречном потоке. Мы просто офигели от такого пренебрежения правилами дорожного движения. По счастью, хоть скорость у этого потока машин всего около 40 км/ч. Да и может ли тут быть скорость больше, если можно встретить такое:
Во время прогулок по городу мы видели кварталы с потрясающей нищетой.
Люди, целые семейства сидят на дороге возле своих шалашей, копаются в грязи, делают какую-то примитивную работу по хозяйству, кто-то режется в карты, беспризорные дети слоняются и попрошайничают. Даже фотки не делал, чтобы не быть окруженным этими голодранцами, пытающимися выманить мой фотик. Куча людей просто спят на пыльной земле. Ужасная нищета. Кстати, знакомый индиец говорил, что в больших городах средний размер квартиры семьи из 4 человек (в расчет не идут эти босяки и бездомные) не такой уж и маленький - 100 м2. И стоит такая квартира от 20 000 до 40 000$. Исключение – Мумбай:
Там у людей напряги с жилплощадью, люди спят на выпирающих полубалках-полубалконах. Еще про цены. Зарплата у индийского профессора порядка 30 000 рупий (700 $). У аспиранта стипендия 10 000 рупий (220 $). То есть разрыв в доходах образованных людей и большой массы неквалифицированного народу (50-100 $/месяц) гигантский.
Во время похода по городу наткнулись на Армянскую улицу:
Оказывается, начиная с 1666 года в городе селились армяне; что их занесло сюда?). Первая в мире газета на армянском была напечатана в Ченнаи в конце 18 века!
Последнюю вылазку уже совершали только я и поляк. Посетили змеиный парк (просто змеи в аквариумах) и зоопарк.
Видели там и экзотику, и вполне обычные вещи для таких заведений:
За неделю мы сделали несколько вылазок в город (сами мы расположены у самой границы города; сразу за нами какое-то поселение, которое не рассматривают как город). Еще несколько лет назад наш институт тоже считался расположенным за чертой города. В соседях у нас институт кинематографии штата Тамил Наду (земли тамильцев то есть). Один раз даже видел, как на дороге между нашим домом для гостей (живем по двое, все удобства в номере) и самим институтом снимали фильм:
Говорят, что за 400 рупий (9$) в день можно посниматься в массовке
Так вот, первая вылазка была с индийцем, и привел он нас посмотреть на Бенгальский залив на один из двух пляжей города (другой - Марина Бич - второй в мире по длине). Часть пути мы даже проделали в автобусе (они все без дверей и стекол в окнах). Стоило это 2 рупии! Где они такие цены берут? На пляже меня ожидало страшнейшее разочарование. После цунами запрещено купаться на городских плажах. Полицейские специально патрулируют пляж. В случае непослушания можно заплатить штраф и/или быть заключенным в тюрьму. Просто чушь какая-то! Я еще понимаю, что на Марина Бич и раньше не купались, т.к. считается, что там течение сильно относит в океан, но не на другом же пляже! Во всех туристических буклетах написано, что это превосходный пляж для купания. Они боятся последствий возможного цунами (прошлое, кстати, прошло только метров 40 вглубь песчаного берега, т.е. не вышло за границы пляжа). Так что на пляже делать особо нечего (там живут всякие бомжи). Днем на пляже толпы народа стоят, просто смотрят на океан, некоторые заходят в одежде по пояс подурачиться с волнами (они здесь относительно большие):
До тех пор пока не подойдет патруль и не окрикнет их. На пляже полно рыбаков:
По пляжу ходит куча всяких калек и здоровых попрошаек. Невозможно находиться на одном месте - сплошная череда попрошаек. Купаться, видимо, придется на экскурсиях в города к югу от Ченнаи...
Последующие походы в город (точнее поездки с авторикшами; стоят всего 5-100 рупий в зависимости от расстояния) были уже без индийца.
Во многих туристических местах стоят на входе полиция и металлоискатели, обязательна запись в журналах посещения, все обязательно интересуются страной происхождения. Очень много времени мы тратили на поиски нужного места (у них не принято писать названия улиц, только изредка мы натыкались на таблички) и пересечение дорог (мы могли несколько лишних кварталов пройти в поисках более безопасного места для перехода; движение просто сумасшедшее: все улицы, даже узкие и небольшие, заполнены армадой мотоциклов, авторикш, автобусов и автомобилей). Один авторикша так торопился нас отвезти, что постоянно выезжал на встречную полосу, пытаясь использовать редкие щели во встречном потоке. Мы просто офигели от такого пренебрежения правилами дорожного движения. По счастью, хоть скорость у этого потока машин всего около 40 км/ч. Да и может ли тут быть скорость больше, если можно встретить такое:
Во время прогулок по городу мы видели кварталы с потрясающей нищетой.
Люди, целые семейства сидят на дороге возле своих шалашей, копаются в грязи, делают какую-то примитивную работу по хозяйству, кто-то режется в карты, беспризорные дети слоняются и попрошайничают. Даже фотки не делал, чтобы не быть окруженным этими голодранцами, пытающимися выманить мой фотик. Куча людей просто спят на пыльной земле. Ужасная нищета. Кстати, знакомый индиец говорил, что в больших городах средний размер квартиры семьи из 4 человек (в расчет не идут эти босяки и бездомные) не такой уж и маленький - 100 м2. И стоит такая квартира от 20 000 до 40 000$. Исключение – Мумбай:
Там у людей напряги с жилплощадью, люди спят на выпирающих полубалках-полубалконах. Еще про цены. Зарплата у индийского профессора порядка 30 000 рупий (700 $). У аспиранта стипендия 10 000 рупий (220 $). То есть разрыв в доходах образованных людей и большой массы неквалифицированного народу (50-100 $/месяц) гигантский.
Во время похода по городу наткнулись на Армянскую улицу:
Оказывается, начиная с 1666 года в городе селились армяне; что их занесло сюда?). Первая в мире газета на армянском была напечатана в Ченнаи в конце 18 века!
Последнюю вылазку уже совершали только я и поляк. Посетили змеиный парк (просто змеи в аквариумах) и зоопарк.
Видели там и экзотику, и вполне обычные вещи для таких заведений:
Очередная сводка новостей и впечатлений.
Большая неприятность в здешних местах - москиты. Ночью в комнате, если включить репеллент, вроде не чувствуешь комаров. Но в других помещениях и на улице постоянно чешешься. Немец так активно мажется репеллентом (боится заболеть малярией что аж кожа на руках покраснела. И еще эти двое, немец и поляк, спят под москитной сеткой:
Выглядят так, будто они в коконе, когда под сеткой.
Влажность здесь тоже большая. Температура-то, по крайней мере в тени деревьев или зданий, вполне нормальная, не жарко. Но влажность очень чувствуется, особенно в комнате. Пришлось научиться спать при шуме кондиционера - без него никак.
Немца выкосила, как мы думали сначала, банальная диарея. Оказалось, амебоидная дизентерия. Меня с поляком пока, к счастью, проносит (более-менее). Но мы тут не уверены, что нам и дальше будет так везти, ибо антисанитария при раздаче еды страшная (мухи на пище не говоря уже про поедание фруктов (или молочка кокосов) на улице. Я уже успел почувствовать несколько раз, что заболеваю, но сумел прогнать тропическую заразу.
Нашли таки в городе несколько винных магазинов (без вина, но с пивом и подозрительными бутылками с крепкими напитками). Пиво, надо сказать, тут дороже, чем в Москве - от 1,4 $ за 0,6 л. Пьют его в темном помещении рядом. Еще можно заказать в баре при каком-нибудь отеле. Одно местное пиво просто очень понравилось, не очень горькое ("Sand Pipper"). Вроде, его даже в Европе можно купить.
В субботу поехали в Пондичерри (еще взяли с собой француза, недавно защитившего диссертацию и приехавшего продолжать работу зачем-то в Индию):
Для этого наняли амбассадор (марка автомобиля) с шофером. Просили англоговорящего, в итоге оказалось, что он не понимает почти ничего кроме названий, а если у него спрашивать про всякие места, так он туда и везет, полагая что мы туда сейчас же хотим. По такому недоразуманию, например, началось посещение этих южных (относительно Ченнаи) мест с Ауровиля
Ауровиль («Город Рассвета») это международный город - проект ЮНЕСКО и Министерства образования Индии, - создаваемый представителями самых разных стран и народностей мира на берегу Индийского океана. Больше всего (кроме индийцев, коих свыше 600) тут немцев и французов (порядка 300 каждых есть 29 русских, 22 украинцев и еще десятка 3-4 национальностей. Ауровиль призван на практике воплотить идеал одухотворенного интернационального человеческого сообщества, провозглашенный великим индийским провидцем, йогином, поэтом, лидером национально-освободительного движения Шри Ауробиндо. Продолжательницей дела Шри Ауробиндо, воплотившей его идеи в жизнь, ставшей в буквальном смысле слова Матерью Ауровиля, родившей, выносившей и сформировавшей этот город, была его соратница Мирра Альфасса (т.н. Мать).
Мне было очень интересно посмотреть на то, как там живут люди. К сожалению, я смог лишь осмотреть выставочный центр:
и прогуляться к центральному месту для медитаций Матримандир - эллиптической площади с большой золотой сферой (ее еще восстанавливают после ливней, связанных с цунами) в одном фокусе и углублением с капсулой, содержащей почву из 120 стран мира (столько разных стран послали своих представителей на инавгурацию в 1968 г. своих представителей в другом:
Снаружи Матримандир окружен красивыми садами:
Но в принципе территория особо не ухожена, хотя не верится, что проект, столь длительно спонсируемый всякими организациями и личными пожертвованиями, не смог бы уже достичь большего. Пролистал архив ауровильской газеты за прошлый год и среди репортажей о всяких культурных событиях, отрывков из философских произведений вдохновителей, просветительской деятельности поселенцев, стихов и прочей ожидаемой информации нашел также и номер, посвященный загадочному первому в истории города убийству поселенца, гастролям ню-металлической группы, состоящей из детей поселенцев. Что-то неладное у них там творится...
После Ауровиля поехали в сам Пондичерри, бывшую французскую колонию (там до сих пор все улицы подписаны по-французски в которой и до сих пор почему-то очень много французов-туристов. Город похож больше на европейский приморский город, всякие барочные и классицистские церкви есть:
На пляже в очередной раз проклял индийское самоуправление, когда увидел грозный запрет на купание (ввели после того, как 4 парней утонули в 2000 году!). Допекали продавцы всякого барахла, отчаянно тащившиеся за нами по 10 минут. Юный продавец барабанов поразил знанием русских слов "хорошие барабаны" и "бабки давай". Зашли босиком в ашрам Ауробиндо. По мысли Матери, предполагается, что в Ашраме люди полностью посвящают свою жизнь Интегральной Йоге, тогда как для того, чтобы жить в Ауровиле, достаточно иметь добрую волю участвовать в коллективном эксперименте для прогресса всего человечества. За Ашрамом остается его роль первопроходца, вдохновителя и проводника. Ауровиль - это попытка коллективного воплощения 'живого идеала человеческого единства'.
Еще возле какого-то мелкого храма мы видели слона, который за рупию, которую я ему вложил в хобот, благословил меня этим самым хоботом (то есть возложил хобот мне на голову):
По счастливому стечению обстоятельств и благодаря моему упорству (остальные не горели желанием, особенно француз, проведший до этого отпуск на Мальдивах) нам удалось искупаться. Нашли пляж при каком-то отеле, где за приобретение выпивки нам разрешили покупаться 15 минут (именно столько оставалось времени до закрытия пляжа в 18.00). Переодевались под соломенным тентом, извиваясь под одеждой. Некоторые моменты ню вызывали осуждающие лица полностью одетых индийских семей, омывающих свою одежду в волнах у берега. Когда мы пошли купаться, в одних плавках, все очень нехорошо стали на нас коситься, а офицер, наблюдающий за купанием, казалось, не даст нам отплыть дальше, чем на пару метров от берега. Но, видимо, ошалевший от нашего "бесстыдства", он не рискнул нам перечить, когда мы несмело отплыли на 10 метров от берега. Каким-то образом я ухитрился что-то себе простудить в теплом, в общем-то, океане, после этого у меня сильно заболела голова, начался кашель, а на следующий день даже пришлось воспользоваться страховкой и
Большая неприятность в здешних местах - москиты. Ночью в комнате, если включить репеллент, вроде не чувствуешь комаров. Но в других помещениях и на улице постоянно чешешься. Немец так активно мажется репеллентом (боится заболеть малярией что аж кожа на руках покраснела. И еще эти двое, немец и поляк, спят под москитной сеткой:
Выглядят так, будто они в коконе, когда под сеткой.
Влажность здесь тоже большая. Температура-то, по крайней мере в тени деревьев или зданий, вполне нормальная, не жарко. Но влажность очень чувствуется, особенно в комнате. Пришлось научиться спать при шуме кондиционера - без него никак.
Немца выкосила, как мы думали сначала, банальная диарея. Оказалось, амебоидная дизентерия. Меня с поляком пока, к счастью, проносит (более-менее). Но мы тут не уверены, что нам и дальше будет так везти, ибо антисанитария при раздаче еды страшная (мухи на пище не говоря уже про поедание фруктов (или молочка кокосов) на улице. Я уже успел почувствовать несколько раз, что заболеваю, но сумел прогнать тропическую заразу.
Нашли таки в городе несколько винных магазинов (без вина, но с пивом и подозрительными бутылками с крепкими напитками). Пиво, надо сказать, тут дороже, чем в Москве - от 1,4 $ за 0,6 л. Пьют его в темном помещении рядом. Еще можно заказать в баре при каком-нибудь отеле. Одно местное пиво просто очень понравилось, не очень горькое ("Sand Pipper"). Вроде, его даже в Европе можно купить.
В субботу поехали в Пондичерри (еще взяли с собой француза, недавно защитившего диссертацию и приехавшего продолжать работу зачем-то в Индию):
Для этого наняли амбассадор (марка автомобиля) с шофером. Просили англоговорящего, в итоге оказалось, что он не понимает почти ничего кроме названий, а если у него спрашивать про всякие места, так он туда и везет, полагая что мы туда сейчас же хотим. По такому недоразуманию, например, началось посещение этих южных (относительно Ченнаи) мест с Ауровиля
Ауровиль («Город Рассвета») это международный город - проект ЮНЕСКО и Министерства образования Индии, - создаваемый представителями самых разных стран и народностей мира на берегу Индийского океана. Больше всего (кроме индийцев, коих свыше 600) тут немцев и французов (порядка 300 каждых есть 29 русских, 22 украинцев и еще десятка 3-4 национальностей. Ауровиль призван на практике воплотить идеал одухотворенного интернационального человеческого сообщества, провозглашенный великим индийским провидцем, йогином, поэтом, лидером национально-освободительного движения Шри Ауробиндо. Продолжательницей дела Шри Ауробиндо, воплотившей его идеи в жизнь, ставшей в буквальном смысле слова Матерью Ауровиля, родившей, выносившей и сформировавшей этот город, была его соратница Мирра Альфасса (т.н. Мать).
Мне было очень интересно посмотреть на то, как там живут люди. К сожалению, я смог лишь осмотреть выставочный центр:
и прогуляться к центральному месту для медитаций Матримандир - эллиптической площади с большой золотой сферой (ее еще восстанавливают после ливней, связанных с цунами) в одном фокусе и углублением с капсулой, содержащей почву из 120 стран мира (столько разных стран послали своих представителей на инавгурацию в 1968 г. своих представителей в другом:
Снаружи Матримандир окружен красивыми садами:
Но в принципе территория особо не ухожена, хотя не верится, что проект, столь длительно спонсируемый всякими организациями и личными пожертвованиями, не смог бы уже достичь большего. Пролистал архив ауровильской газеты за прошлый год и среди репортажей о всяких культурных событиях, отрывков из философских произведений вдохновителей, просветительской деятельности поселенцев, стихов и прочей ожидаемой информации нашел также и номер, посвященный загадочному первому в истории города убийству поселенца, гастролям ню-металлической группы, состоящей из детей поселенцев. Что-то неладное у них там творится...
После Ауровиля поехали в сам Пондичерри, бывшую французскую колонию (там до сих пор все улицы подписаны по-французски в которой и до сих пор почему-то очень много французов-туристов. Город похож больше на европейский приморский город, всякие барочные и классицистские церкви есть:
На пляже в очередной раз проклял индийское самоуправление, когда увидел грозный запрет на купание (ввели после того, как 4 парней утонули в 2000 году!). Допекали продавцы всякого барахла, отчаянно тащившиеся за нами по 10 минут. Юный продавец барабанов поразил знанием русских слов "хорошие барабаны" и "бабки давай". Зашли босиком в ашрам Ауробиндо. По мысли Матери, предполагается, что в Ашраме люди полностью посвящают свою жизнь Интегральной Йоге, тогда как для того, чтобы жить в Ауровиле, достаточно иметь добрую волю участвовать в коллективном эксперименте для прогресса всего человечества. За Ашрамом остается его роль первопроходца, вдохновителя и проводника. Ауровиль - это попытка коллективного воплощения 'живого идеала человеческого единства'.
Еще возле какого-то мелкого храма мы видели слона, который за рупию, которую я ему вложил в хобот, благословил меня этим самым хоботом (то есть возложил хобот мне на голову):
По счастливому стечению обстоятельств и благодаря моему упорству (остальные не горели желанием, особенно француз, проведший до этого отпуск на Мальдивах) нам удалось искупаться. Нашли пляж при каком-то отеле, где за приобретение выпивки нам разрешили покупаться 15 минут (именно столько оставалось времени до закрытия пляжа в 18.00). Переодевались под соломенным тентом, извиваясь под одеждой. Некоторые моменты ню вызывали осуждающие лица полностью одетых индийских семей, омывающих свою одежду в волнах у берега. Когда мы пошли купаться, в одних плавках, все очень нехорошо стали на нас коситься, а офицер, наблюдающий за купанием, казалось, не даст нам отплыть дальше, чем на пару метров от берега. Но, видимо, ошалевший от нашего "бесстыдства", он не рискнул нам перечить, когда мы несмело отплыли на 10 метров от берега. Каким-то образом я ухитрился что-то себе простудить в теплом, в общем-то, океане, после этого у меня сильно заболела голова, начался кашель, а на следующий день даже пришлось воспользоваться страховкой и
Привет,
Предпоследняя неделя в Индии на исходе, вот я и пишу.
Прикольная штука сахарный тростник. Оказывается, его можно есть, точнее жевать. Его нарубят на футовые куски, а далее можно отделять твердую кору и жевать содержимое, периодически сплевывая остатки в какую-нибудь кучу отбросов, непременно валяющуюся где-нибудь рядом. На вкус - сахарный сироп. Получается, что жуешь древесину. Пробовал тут и другие экзотические фрукты типа папайи, гуавы, сладкого лайма (он же мусамби, по вкусу не очень вкусный и несладкий апельсин кремового яблока (снаружи походит на головку артишока, по вкусу чем-то напоминает дрожжи, но вкус при этом приятный так называемого фэшн-фрута (по вкусу напоминает крыжовник какие-то еще неизвестные экзотические фрукты. Брал и доселе неизвестные разновидности привычных фруктов типа красного банана (банан как банан на вкус желтого граната. Все дешево, за исключением фэшн-фрут (2 евро/кг).
В четверг решили с утра поехать посмотреть на сады в штаб-квартиру Теософского общества в месте впадения реки Адьяр в океан:
Шли по берегу океана, через рыбацкий поселок:
.
Второй раз подряд уже мы приехали невовремя, нас не хотели пускать. Мы притворились, что нас интересуют книги их издательства, нас сразу же направили к библиотеке, то есть впустили внутрь. Собственно, в библиотеке без регистрации можно посмотреть лишь на некоторые экспонаты типа древних манускриптов на разных азиатских (в основном) языках и всякой околоведической литературы. Так что после библиотеки мы направились разыскивать баньяновое дерево. Оно по размерам одно из самых больших в мире:
Оказалось, что это дерево своими спускающимися вниз стеблями окружило большую площадку круглой формы и по сути как рощица, выросшая вокруг лужайки:
Впечатляет. Пытались попасть в еще одну достопримечательность, сад поминовения, но часы, когда он открыт, не пересекаются с часами для посещений всего комплекса и тем временем, в которое мы умудрились прошмыгнуть. Впрочем, там вроде, садик небольшой и содержит прах всяких видных деятелей Общества. Осматривали всякие бунгало и административные здания Общества:
Некоторые даже выглядят весьма ничего. Колониальная архитектура, в цветах. Я б так пожил годочек в одном из таких зданий, в окружений цветущих садов, пальмовых рощ:
Народ там весьма благожелательный, даже хотели нас знакомить с "главными", некими Хелен и Конрадом. Кругом всякие таблички с ограничением скорости (моторикшы и внутрь заезжают, когда привозят клиентов "не курить" (как бы к этому отнеслась основательница Общества, Хелена Петровна Блаватски, которая была известной курильщицей?). Пытались долго найти буддистский храм на территории, но прислуга, конечно, не могла нам этого объяснить. В итоге решили пройти к выходу, и там я купил всякой литературы типа оригинальных изданий некоторых работ Блаватской и сувениры для одной знакомой теософки.
Еще удалось побывать на концерте народной музыки. Первая часть состояла из выступления пяти усевшихся мужчин, у трех - барабаны, у одного бубен, у другого ничего нет, просто в ладоши хлопает:
Действо выражалось в том, что главный с бубном запевал какие-то речитативы, а потом в разных комбинациях остальные включались со своими барабанами (кстати, реверберация одного из барабанов заставляла дрожать все мое нутро, какой-то необыкновенный барабан). Сам же речитатив, по крайней мере его основная часть, не содержала каких-то существующих слов, а была набором "тыды-дым-дым-тым-тыды-дым-дым-тым". Было похоже, как будто запевала с кем-то ведет яростную беседу, спорит, что-то указывает, машет руками, дает параллельно сигналы барабанщикам. Даже как-то местами смешно было видеть этого старика с его тыды-дым-дым. Напомнило недавнее выступление в British Council негритянки из Лондона, которая зачитывала свои стихи и сопровождала их звучками типа тыды-дымц-тымц-тымц (когда имитировала звуки хаус-дискотеки; также она еще умела производить звуки природы, музыкальнов инструментов). Но тогда она хотя бы сопровождала стихами, иногда пела какие-то народные негритянские песни с цокающими звуками, играла на калимбе (небольшой струнный инструмент с на редкость приятным для такого типа инструментов звучанием).
А вот вторая часть состояла в том, что остался только один барабанщик, пришел какой-то мужик с каким-то смычковым инструментом и тетка с ситаром (струны которого она, правда, плавно перебирала всегда в одном и том же порядке, особо не запариваясь). Лишь ситар на заднем плане создавал характерную вибрацию индийской музыки, а вот на "скрипке" исполнялись скорее какие-то арабские мотивы. Человек со "скрипкой" заявил, что эта музыка одна и та же по всей Индии, лишь манера исполнения различается. Молодые гости института заявили, что обожают слушать такую музыку. Я бы страшно удивился, если бы узнал, что у нас молодежь так же любит слушать русские народные песнопения под гусли.
Выходные были просто зашибись. Закончились они у меня, собственно, только вечером в понедельник. Три дня подряд ездили в Маммалапурам (Махабалипурам):
Даже ради этого одного стоило ехать в Индию... Ездили на автобусе, с аборигенами (и они нас не доставали;):
Вообще, этот городок изобилует всяческими каменными храмами и храмами, вырезанными в виде углублений в скалах:
Предпоследняя неделя в Индии на исходе, вот я и пишу.
Прикольная штука сахарный тростник. Оказывается, его можно есть, точнее жевать. Его нарубят на футовые куски, а далее можно отделять твердую кору и жевать содержимое, периодически сплевывая остатки в какую-нибудь кучу отбросов, непременно валяющуюся где-нибудь рядом. На вкус - сахарный сироп. Получается, что жуешь древесину. Пробовал тут и другие экзотические фрукты типа папайи, гуавы, сладкого лайма (он же мусамби, по вкусу не очень вкусный и несладкий апельсин кремового яблока (снаружи походит на головку артишока, по вкусу чем-то напоминает дрожжи, но вкус при этом приятный так называемого фэшн-фрута (по вкусу напоминает крыжовник какие-то еще неизвестные экзотические фрукты. Брал и доселе неизвестные разновидности привычных фруктов типа красного банана (банан как банан на вкус желтого граната. Все дешево, за исключением фэшн-фрут (2 евро/кг).
В четверг решили с утра поехать посмотреть на сады в штаб-квартиру Теософского общества в месте впадения реки Адьяр в океан:
Шли по берегу океана, через рыбацкий поселок:
.Второй раз подряд уже мы приехали невовремя, нас не хотели пускать. Мы притворились, что нас интересуют книги их издательства, нас сразу же направили к библиотеке, то есть впустили внутрь. Собственно, в библиотеке без регистрации можно посмотреть лишь на некоторые экспонаты типа древних манускриптов на разных азиатских (в основном) языках и всякой околоведической литературы. Так что после библиотеки мы направились разыскивать баньяновое дерево. Оно по размерам одно из самых больших в мире:
Оказалось, что это дерево своими спускающимися вниз стеблями окружило большую площадку круглой формы и по сути как рощица, выросшая вокруг лужайки:
Впечатляет. Пытались попасть в еще одну достопримечательность, сад поминовения, но часы, когда он открыт, не пересекаются с часами для посещений всего комплекса и тем временем, в которое мы умудрились прошмыгнуть. Впрочем, там вроде, садик небольшой и содержит прах всяких видных деятелей Общества. Осматривали всякие бунгало и административные здания Общества:
Некоторые даже выглядят весьма ничего. Колониальная архитектура, в цветах. Я б так пожил годочек в одном из таких зданий, в окружений цветущих садов, пальмовых рощ:
Народ там весьма благожелательный, даже хотели нас знакомить с "главными", некими Хелен и Конрадом. Кругом всякие таблички с ограничением скорости (моторикшы и внутрь заезжают, когда привозят клиентов "не курить" (как бы к этому отнеслась основательница Общества, Хелена Петровна Блаватски, которая была известной курильщицей?). Пытались долго найти буддистский храм на территории, но прислуга, конечно, не могла нам этого объяснить. В итоге решили пройти к выходу, и там я купил всякой литературы типа оригинальных изданий некоторых работ Блаватской и сувениры для одной знакомой теософки.
Еще удалось побывать на концерте народной музыки. Первая часть состояла из выступления пяти усевшихся мужчин, у трех - барабаны, у одного бубен, у другого ничего нет, просто в ладоши хлопает:
Действо выражалось в том, что главный с бубном запевал какие-то речитативы, а потом в разных комбинациях остальные включались со своими барабанами (кстати, реверберация одного из барабанов заставляла дрожать все мое нутро, какой-то необыкновенный барабан). Сам же речитатив, по крайней мере его основная часть, не содержала каких-то существующих слов, а была набором "тыды-дым-дым-тым-тыды-дым-дым-тым". Было похоже, как будто запевала с кем-то ведет яростную беседу, спорит, что-то указывает, машет руками, дает параллельно сигналы барабанщикам. Даже как-то местами смешно было видеть этого старика с его тыды-дым-дым. Напомнило недавнее выступление в British Council негритянки из Лондона, которая зачитывала свои стихи и сопровождала их звучками типа тыды-дымц-тымц-тымц (когда имитировала звуки хаус-дискотеки; также она еще умела производить звуки природы, музыкальнов инструментов). Но тогда она хотя бы сопровождала стихами, иногда пела какие-то народные негритянские песни с цокающими звуками, играла на калимбе (небольшой струнный инструмент с на редкость приятным для такого типа инструментов звучанием).
А вот вторая часть состояла в том, что остался только один барабанщик, пришел какой-то мужик с каким-то смычковым инструментом и тетка с ситаром (струны которого она, правда, плавно перебирала всегда в одном и том же порядке, особо не запариваясь). Лишь ситар на заднем плане создавал характерную вибрацию индийской музыки, а вот на "скрипке" исполнялись скорее какие-то арабские мотивы. Человек со "скрипкой" заявил, что эта музыка одна и та же по всей Индии, лишь манера исполнения различается. Молодые гости института заявили, что обожают слушать такую музыку. Я бы страшно удивился, если бы узнал, что у нас молодежь так же любит слушать русские народные песнопения под гусли.
Выходные были просто зашибись. Закончились они у меня, собственно, только вечером в понедельник. Три дня подряд ездили в Маммалапурам (Махабалипурам):
Даже ради этого одного стоило ехать в Индию... Ездили на автобусе, с аборигенами (и они нас не доставали;):
Вообще, этот городок изобилует всяческими каменными храмами и храмами, вырезанными в виде углублений в скалах:
Привет!
Последняя неделя пребывания в Индии была отмечена очередной порцией экзотики. Побывал у т.н. гробницы Св. Фомы (того самого апостола Христа, которого прозвали неверующим). На этом месте теперь стоит псевдоготический собор:
Подумать только, что могло занести этого апостола в Индию? А еще утверждается, что это единственный наравне с собором Св. Петра в Риме собор, построенный на месте гибели одного из первых апостолов.
Потом пришла пора уезжать из Ченнаи. Последний раз купание в океане, на сей раз штормящем, с мощными волнами:
последний раз вечерний ритуал похода в фруктовый магазин (новые фрукты - сапота, с ядовитыми, как оказалось, семенами; бобовое сладкий тамаринд, он же индийская фига, импортированный, правда, из Тайланда; плод индийского хлебного дерева с отвратительным запахом прогнившего лука, но с восхитительным нежным вкусом:
,
очень кислая амла, т.е. индийский крыжовник, один из главных компонентов аюрведических лекарств). И под конец - самая колоритная за время пребывания Индия, а именно Агра. Поехали мы туда втроем через Дели (ночью летели с пересадкой в Хайдерабаде, соответственно нифига не выспались). Ехать до Агры 3-4 часа на поезде в зависимости от того, как повезет. Мы ехали на Тадж экспрессе. Купили билеты 2-го класса, даже сидели. Галдеж в вагоне страшный. Вагон напоминает нашу электричку, на потолке куча больших вентиляторов свисает:
Каждые 30 секунд проходили с бидонами люди в униформе и кричал: "Чай, кофе, еще что-то". Когда я пытался спать, положив голову на колени и опустив руки к полу, бродячие музыканты почему-то думали, что я таким образом выражаю полный восторг и специально прислоняли свои дудки к моему уху. Кое-как поспали пару минут. Агра была во всем своем великолепии.
Вообще-то, только в 1994 году тут запретили постройку новых промышленных предприятий, т.к. своими выбросами они разрушали уникальный архитектурный ансамбль, доставшийся от империи Великих Моголов. А до этого Агра развилась как крупный промышленный центр. Так вот на вокзале, конечно же, в очередной раз нас пытались надуть с оплатой авторикши, который предлагал нам нанять его на весь день. В итоге мы прошли к будке оплаты за предоплаченных авторикш и выяснили, что платить надо гораздо меньше.
Обманщик-водитель при этом нас караулил у будки, чтобы хотя бы нас к нему направили с оплаченным чеком, а не к какому-нибудь другому водителю, ожидающему заказ. После он пытался нам давать какие-то советы по тому, как лучше сэкономить деньги на музеях, пытаясь, очевидно, выслужить чаевые. И все равно его подмывало нас забросить в знакомый поселок скульпторов-ремесленников, знакомый ресторан (в путеводителе написано, что еще совсем недавно в ресторанах Агры избирательно травили туристов, чтобы потом наживаться на компенсациях страховых компаний при лечении в соответствующих местах знакомую кондитерскую. Ублюдок, в общем. Ни одного нормального человека не узнавал в лицах индийских рикш. Ну да ладно. Начали посещение с комплекса Тадж-Махал (посещение 15 евро для иностранцев, полдоллара для индийцев который, конечно, описывать бесполезно. Обычно он всплывает в памяти как величественный мавзолей с большим куполом и четырьмя минаретами, расположенный позади бассейнов с фонтанами перед берегом реки Ямуна (та же, что течет и в Дели):
Но на самом деле там еще много всего - большие мечети, башни, ворота, сады:
Все большое и нереально красивое. Довольно хорошо сохранилось с 16-17 веков. Следующим пунктом нашей экскурсии стал Красный форт на берегу Ямуны, с которого открывался замечательный вид на Тадж Махал:
Сам форт - очень большое замковое сооружение с большим количеством дворцов, мечетей, переходов, красивых площадей с цветами, высокими стенами из красного камня:
В принципе, это не меньшее чудо исламской архитектуры, чем комплекс Тадж-
Последняя неделя пребывания в Индии была отмечена очередной порцией экзотики. Побывал у т.н. гробницы Св. Фомы (того самого апостола Христа, которого прозвали неверующим). На этом месте теперь стоит псевдоготический собор:
Подумать только, что могло занести этого апостола в Индию? А еще утверждается, что это единственный наравне с собором Св. Петра в Риме собор, построенный на месте гибели одного из первых апостолов.
Потом пришла пора уезжать из Ченнаи. Последний раз купание в океане, на сей раз штормящем, с мощными волнами:
последний раз вечерний ритуал похода в фруктовый магазин (новые фрукты - сапота, с ядовитыми, как оказалось, семенами; бобовое сладкий тамаринд, он же индийская фига, импортированный, правда, из Тайланда; плод индийского хлебного дерева с отвратительным запахом прогнившего лука, но с восхитительным нежным вкусом:
,очень кислая амла, т.е. индийский крыжовник, один из главных компонентов аюрведических лекарств). И под конец - самая колоритная за время пребывания Индия, а именно Агра. Поехали мы туда втроем через Дели (ночью летели с пересадкой в Хайдерабаде, соответственно нифига не выспались). Ехать до Агры 3-4 часа на поезде в зависимости от того, как повезет. Мы ехали на Тадж экспрессе. Купили билеты 2-го класса, даже сидели. Галдеж в вагоне страшный. Вагон напоминает нашу электричку, на потолке куча больших вентиляторов свисает:
Каждые 30 секунд проходили с бидонами люди в униформе и кричал: "Чай, кофе, еще что-то". Когда я пытался спать, положив голову на колени и опустив руки к полу, бродячие музыканты почему-то думали, что я таким образом выражаю полный восторг и специально прислоняли свои дудки к моему уху. Кое-как поспали пару минут. Агра была во всем своем великолепии.
Вообще-то, только в 1994 году тут запретили постройку новых промышленных предприятий, т.к. своими выбросами они разрушали уникальный архитектурный ансамбль, доставшийся от империи Великих Моголов. А до этого Агра развилась как крупный промышленный центр. Так вот на вокзале, конечно же, в очередной раз нас пытались надуть с оплатой авторикши, который предлагал нам нанять его на весь день. В итоге мы прошли к будке оплаты за предоплаченных авторикш и выяснили, что платить надо гораздо меньше.
Обманщик-водитель при этом нас караулил у будки, чтобы хотя бы нас к нему направили с оплаченным чеком, а не к какому-нибудь другому водителю, ожидающему заказ. После он пытался нам давать какие-то советы по тому, как лучше сэкономить деньги на музеях, пытаясь, очевидно, выслужить чаевые. И все равно его подмывало нас забросить в знакомый поселок скульпторов-ремесленников, знакомый ресторан (в путеводителе написано, что еще совсем недавно в ресторанах Агры избирательно травили туристов, чтобы потом наживаться на компенсациях страховых компаний при лечении в соответствующих местах знакомую кондитерскую. Ублюдок, в общем. Ни одного нормального человека не узнавал в лицах индийских рикш. Ну да ладно. Начали посещение с комплекса Тадж-Махал (посещение 15 евро для иностранцев, полдоллара для индийцев который, конечно, описывать бесполезно. Обычно он всплывает в памяти как величественный мавзолей с большим куполом и четырьмя минаретами, расположенный позади бассейнов с фонтанами перед берегом реки Ямуна (та же, что течет и в Дели):
Но на самом деле там еще много всего - большие мечети, башни, ворота, сады:
Все большое и нереально красивое. Довольно хорошо сохранилось с 16-17 веков. Следующим пунктом нашей экскурсии стал Красный форт на берегу Ямуны, с которого открывался замечательный вид на Тадж Махал:
Сам форт - очень большое замковое сооружение с большим количеством дворцов, мечетей, переходов, красивых площадей с цветами, высокими стенами из красного камня:
В принципе, это не меньшее чудо исламской архитектуры, чем комплекс Тадж-
всё очень круто! тоже хочу. 
Клааассс 
Зачот тебе
Зачот тебе
+бесконечность!
Полезная ссылочка.
Развод на деньги и кидалово в Индии.
Развод на деньги и кидалово в Индии.
Да, там много че интересного. Самое главное, что если априори предположить, что каждый прохожий в Индии, приближающийся к тебе с какими-либо предложением, ублюдок (а так оно и есть в 99% то и так понятно, что хотят что-то нехорошое сотворить. Просто тут уже дело в психической устойчивости. Одному поначалу очень неуютно, так что не видя альтернатив, можно сознательно согласиться на кидалово. Даже сейчас я не знаю, стал бы я себя вести совершенно иным образом, чем в определенные моменты первых суток пребывания.
здорово
а можешь подробнее рассказать про Ауровилль?
а можешь подробнее рассказать про Ауровилль?
А особо нечего больше рассказывать. Я бы, может, там и подольше остановился, но компаньоны и так были не ввосторге, что мы там полдня потеряли. Есть же кучу сайтов про Ауровиль, например этот http://www.auroville.ru/. По своим впечатлениям же скажу, что картинка, которую я себе представлял до приезда, вполне заметно подпортилась - все-таки сообщество - дело рук человеческих, несовершенное.
мне и интересны твои впечатления, сайты я видела оч любопытно стало, насколько жиснеспособной оказалась идея, особенно после смерти лидеров... на твой взгляд, скорее нежизнеспособна 
? преследовало ли тебя там ощущение гармонии ? или наоборот.. имхо, когда стремятся залакировать раздрай словами "все хорошо", становится особенно неприятно как тебе показалось? лица ауровилльцев, выражение? дети, дома?.. в России, обдумывая маршрут, я хотела остаться там на недельную ознакомительную программу.. но мы так туда и не доехали
пока с твоих слов я представила себе фигню когда гармонии-радости нет, а надо притворяться, что есть
а с советом съездить в Индию вместо обычных маршрутов согласна впечатлений будет.. гораздо больше 
только имхо надо оч аккуратно подбирать попутчиков, просто по объявлению "давайте вместе" может повезти, а может и так себе, там и так.. слишком многое раздражает но - даже если потом решить, что вы слишком разные.. имхо важно не быть одному ~первую неделю, потом уже более-менее привыкаешь.. конечно, если не травиться, не болеть и не попадать в аварии и прочие неприятности - тут явно лучше как минимум вдвоем
оч любопытно стало, насколько жиснеспособной оказалась идея, особенно после смерти лидеров... на твой взгляд, скорее нежизнеспособна ? преследовало ли тебя там ощущение гармонии ? или наоборот.. имхо, когда стремятся залакировать раздрай словами "все хорошо", становится особенно неприятно как тебе показалось? лица ауровилльцев, выражение? дети, дома?.. в России, обдумывая маршрут, я хотела остаться там на недельную ознакомительную программу.. но мы так туда и не доехали пока с твоих слов я представила себе фигню
когда гармонии-радости нет, а надо притворяться, что есть а с советом съездить в Индию вместо обычных маршрутов согласна
впечатлений будет.. гораздо больше только имхо надо оч аккуратно подбирать попутчиков, просто по объявлению "давайте вместе" может повезти, а может и так себе, там и так.. слишком многое раздражает но - даже если потом решить, что вы слишком разные.. имхо важно не быть одному ~первую неделю, потом уже более-менее привыкаешь.. конечно, если не травиться, не болеть и не попадать в аварии и прочие неприятности - тут явно лучше как минимум вдвоем Ауровильцы напоминают хиппи. Правда, таких организованных, более культурных, что ли. У которых цель развития в братском единении более развита, чем у хиппи. И то, что Ауровиль это как компромисс между изначальной идеей общины и ашрамом, тоже меня разочаровал. Дети у них тоже вырастают с иными представлениями - начинается какая-то разрозненность. Что-то все-таки там не то происходит. Впрочем, я так понял, многим заведовала Мира Альфасса, а она мне не внушает доверия. Я послушал записи ее речей, неприятный голос.
А гармонию искать в специально отведенном месте - идея, совсем не лишенная недостатков, по-моему. Но... каждому свое. В любом случае, и в таком поселении, как Ауровиль, все упирается в искренность конкретных людей, а не в общину в целом.
А гармонию искать в специально отведенном месте - идея, совсем не лишенная недостатков, по-моему. Но... каждому свое. В любом случае, и в таком поселении, как Ауровиль, все упирается в искренность конкретных людей, а не в общину в целом.
txs
Похожие темы:
Оставить комментарий
Общение
FIFO12345
Недавно увидел на факультете объяву о наборе в группу для путешествия по Индии в меридианальном направлении с середины января по середину февраля (самый лучший сезон, замечу). Самому поехать не получится, но может, кто-то воодушевится. Привожу фотоотчет о моей поездке годовой давности. Из описания может сперва показаться, что я бы в жизни никому не порекомендовал туда ехать, но это только поначалу.Поехал в Индию я, скажем, на месяц в институт математических наук при индийском минатоме. Надо было добраться в Ченнаи (бывший Мадрас). Далее – выдержки из писем:
Ух, теперь, когда я в Ченнаи, я смотрю на Индию другими глазами. По приезде в Дели все было по-другому. Совершенно.
Я тщетно пытался найти глазами указатели на туристическую информацию или хотя бы на информацию по аэропорту. Только один широкий коридор перед выходом. В этом же коридоре я нашел обменник (с хорошим, кстати, курсом: 1 евро = 52 рупий, 1 доллар = 44 рупий). А на выходе - толпища народу с табличками, на которых имена встречаемых. И сразу после них - таксисты. Так вот, есть в Индии (собственно, и не только в ней) система предоплаченных такси (тариф до места доставки знаешь заранее). Пока я у самого выхода пытался узнать, где я могу купить билет на внутренний рейс, ко мне прицепился какой-то ублюдочный индиец. Он стал утверждать, что сейчас терминал внутренних рейсов не работает (ночью, типа, не летают). К нему присоединились еще двое. Я пытался упорядочить наш разговор, обращался постоянно к человеку, продающему билеты на вход в аэропорт (такая у них странная традиция). Но было невозможно общаться. Их произношение и язык были отвратительными. Теперь я понимаю, что даже если бы они нормально умели разговаривать, они бы все равно продолжали со страшнющим индийским акцентом. Это как обращение к стенке: ты что-то говоришь, а тебе в ответ что-то пробормочут, и ты не понимаешь что. Иногда понимаешь, что ответили, но не на твой вопрос. А иногда взятки и вовсе гладки: говорят, мол, "ноу инглиш". Зато как дело доходит до денег, они сразу начинают тараторить по-английски. Так вот, усадили меня к такси к какому-то чуве (эх, что ж я сразу перед выходом не взял предоплаченное такси... сэкономить, называется, хотел...). Он, типа, должен был меня в центр города везти, в то место, где ночью можно купить билеты (я, кстати, позже намекал, что если они меня отвезут в какое-нибудь интернет-кафе, то я смогу по интернету купить билет на самолет; они только лишь разводили руками, мол, Индия кругом, ночью ничто не работает). По пути водитель мне парил мозги, интересовался, откуда я и кем работаю (просто-таки все спрашивали про мою профессию; при этом студент их, видимо, не убеждал - разве студенты могут быть туристами, разъезжающими по всяким индиям?). Показывал мне бродячих коров в центре (ну и центр города у них! какие-то лачуги вперемешку с небольшими панельными домами). Привез в какое-то трэвел-агентство. Там улыбающийся менеджер (так диссонировала его улыбка с той хибарой, где располагалось агентство) начал проверять билеты по телефону. Как мне сказали, билеты есть только на рейсы через 3 дня. Меня это абсолютно не устраивало. А что делать - ночь на дворе. Тут мне менеджер и предлагает гостиницу за 60 долларов. Дескать, все забито на НГ в Дели (а я прилетел 1 января дешевле не найти, какие уж там хостелы. А сам говорит, езжай-езжай, а завтра в 10 утра подъедет человек от их конторки, сообщит мне новости, как там с местами на самолет, если что поможет приобрести билет на поезд. Водитель такси сделал вид, что впервые меня везет в ту ужасную гостиницу. Там меня уже поджидал портье. Я заплатил вперед деньги (60 долларов превратились уже в 75 получил квитанцию (бэри, дарагой, мы тэбэ таких скока хочиш сдэлаем). Служка провел меня до комнаты и стал упорно намекать, что заслужил чаевых, хотя он даже рюкзак мой не нес. Дал ему 50 рупий (меньше не было). Оказалось, что есть только покрывало из синтетики (типа мягкого коврика а под ним только простыня, да и то с какими-то пятнами и волосами сами знаете откуда. Пришлось половину простыни сдернуть и накрываться ей как пододеяльником. Полотенце в ванной, похоже, не подвергалось стирке после последнего использования - сох сам. В общем, шератон никакущий из этой гостиницы. Минус две звезды, наверное. Завел будильник на 8 с целью сбежать из гостиницы раньше, чем эти уроды приедут за мной. Даже придумал, что скажу портье, что я еду в домашний терминал, там у меня встреча с коллегой (а я действительно планировал ехать из Дели в Ченнай вместе с девушкой из Питера, даже билет специально не покупал, думал, на месте вместе купим а потом вернусь к 10, я же должен узнать, что там мне "агентство" подыскало. Не тут-то было. Сразу же портье потребовал паспорт, сказал, что ему надо ксерокопию сделать, что-то в связи с полицейским распоряжением. Послал какого-то зачуханного служку за этим. С моим паспортом! Я уже обтекал, весь в ожидании худшего. Тем временем, стал выпрашивать, зачем это мне в аэропорт, уж не лететь ли я хочу. А я все говорю нет-нет, у меня там просто встреча. А он: "Ну, так я вызову такси". Ладно, говорю, вызывайте. Все равно такси ловить придется. Пусть и опять 300 рупий платить (так в прошлый раз 100 рупий за довести до домашнего терминала превратились в 300 за доехать до их паршивого агентства). Так вот, вызвал он по телефону что-то. Но не такси. Подъехал кто-то из их шайки. И говорит, чтобы я садился к поджидающему велорикше. Он рядом. Я спрашиваю, а не надорвется ли бедный рикша ехать до аэропорта, ведь туда 25 минут на машине. Через некоторое время, после бесполезных попыток понять его отмазки, понимаю, что все-таки меня везут в агентство. Вы же не думаете, что это так легко заставить остановиться велорикшу посреди улицы, полной отребья глазеющих индусов с не лучшими намерениями, чем у меня сопровождающего? Думаю, что в агентстве тоже буду гнать линию про то, что мне лишь в аэропорт сгонять и обратно. Те переспрашивают, точно ли туда и обратно. Не забывая повторять, что в самом аэропорту я не смогу приобрести билеты (и я не знал, чему верить, ведь «дикая» Индия кругом, может, и в самом деле из аэропорта только летают, а билеты там нельзя приобрести). Я говорю, а какая разница, так дешевле что ли, если заказывать такси на туда и обратно. Оказывается, так это будет стоить 500 рупий, что явно меньше 300*2=600. Подъезжает такси, на улице стоит вчерашний водитель, их главный разводила из аэропорта, мой сопровождающий. Но везти меня уже будут в какой-то более просторной машине, но все так же убогой (как и почти все авто в Индии). Водитель тоже другой. Говорит мне: "ноу инглиш". Я еще раз:"Так и какая у нас сегодня цена до аэропорта?" Вмешивается главный: "Тридцать сотен". Я: "Чего?" Он повторяет. Я беру свои скромные пожитки и начинаю высаживаться из машины. Тот сразу поправляется:"Девятнадцать сотен". Я:"Дядя, ты определенно ошалел". Он:"Тринадцать сотен". Я уже не обращаю внимания. Все переполошились, обступили вокруг и зудят. Уже девятьсот предлагают. Даже водитель-ноу инглиш выб