Поперёк Монголии в Гоби и назад
Интересное началось ещё до Монголии. Когда попадаешь из Красноярского края в Хакасию, то резко меняется местность. Похоже, что административная граница привязана к местности. Тоже самое происходит, когда из Хакасии попадаешь в Тыву. Сначала дорога карабкается на 1400 метров, потом перевал и открывается вид на плоское уходящее вдаль плато Тывы, а дорога становится внезапно прямой. Стырю фото у nub1an-а:
Резкого изменения местности при переходе границы из Тывы в Монголию уже нет. Кроме того население Тывы - стопроцентные азиаты, и внешне от монголов не отличаются.
3 сентября мы заночевали в самом начале Тывы с расчётом на то, чтобы завтра доехать до границы и переночевать. Ночью температура была около нуля. 4 сентября мы к обеду достигли посёлка Эрзин - последнего населённого пункта в России, там же заканчивается и асфальт. Проехали ближе к границе и остановились на обед под скалой, которая защищала от палящего солнца и дующего ветра.
В течение обеда мы обратили внимание, что по дороге никто не ездит ни в одну, ни в другую сторону. Закралось неприятное подозрение, которое вскоре оправдалось - погранпереход по выходным не работает. Пришлось потерять полдня. Остановились на полуднёвку на берегу горной речки Тэс-Хем.
Последнее фото из России: долина речки, справа смерч поднимающий пыль с дороги.
путь за 3-4 сентября
Резкого изменения местности при переходе границы из Тывы в Монголию уже нет. Кроме того население Тывы - стопроцентные азиаты, и внешне от монголов не отличаются.
3 сентября мы заночевали в самом начале Тывы с расчётом на то, чтобы завтра доехать до границы и переночевать. Ночью температура была около нуля. 4 сентября мы к обеду достигли посёлка Эрзин - последнего населённого пункта в России, там же заканчивается и асфальт. Проехали ближе к границе и остановились на обед под скалой, которая защищала от палящего солнца и дующего ветра.
В течение обеда мы обратили внимание, что по дороге никто не ездит ни в одну, ни в другую сторону. Закралось неприятное подозрение, которое вскоре оправдалось - погранпереход по выходным не работает. Пришлось потерять полдня. Остановились на полуднёвку на берегу горной речки Тэс-Хем.
Последнее фото из России: долина речки, справа смерч поднимающий пыль с дороги.
путь за 3-4 сентября
5 сентября
Это самый человечный автомобильный погранпереход, который я когда либо пересекал. Очереди нет. Забитую до отказа машину не разгружают. На паспортном контроле сказали, что ребёнок спит в машине, и сейчас её принесём, но пограничник сказал, что ребёнка будить не надо, вышел на улицу чтобы сверить фото в паспорте. Так поступил и русский и монгольский пограничники.
Погранпереход проходит очень мало машин, причём только внедорожники. Первый посёлок в Монголии назывался Баян-Тэс. Вот так выглядит дорога от погранперехода к нему:
Местность в целом степная с сопками, в ущельицах ещё встречается лес. Но иногда встречаются и внезапные скалы:
Или самые настоящие дюны. Похоже что эти дюны не сильно меняют свою форму в течение года, поэтому поросли деревьями:
Иногда песок просто заполняет какое-то ущелье, которому не повезло оказаться на пути преобладающих ветров:
Вскоре стало понятно почему на погранпереходе были лишь внедорожники. Через 20 км от границы дорога (само собой грунтовая) теряется и путь преграждает горная речка Тэсийн-гол (та, что в Тыве зовётся Тэс-хем разлившаяся на несколько рукавов. У нас был позапрошлогодний gps-трек, однако в том месте, где он пересекает реку, сейчас нет никакой возможности пересечь, похоже весной русла сильно поменялись. Мы поискали рядом явные следы брода, не нашли, и стали тропить свой брод. В итоге речку пересекли, и пришлось даже попользоваться полным приводом.
После пересекли ещё несколько ручейков, в одном из которых пополнили запасы пресной воды.
Пройдя Баян-Тэс мы двинули строго на юг. В этот день мы прошли 215 км и ночь застала нас на высоте 2000 метров, на берегу озерца Хунт-Нур. Было очень ветренно и холодно, около нуля. Дрова здесь уже не растут, поэтому костра не было. Все надели всю тёплую одежду, что у нас была.
трек 5 сентября, 215 км
Это самый человечный автомобильный погранпереход, который я когда либо пересекал. Очереди нет. Забитую до отказа машину не разгружают. На паспортном контроле сказали, что ребёнок спит в машине, и сейчас её принесём, но пограничник сказал, что ребёнка будить не надо, вышел на улицу чтобы сверить фото в паспорте. Так поступил и русский и монгольский пограничники.
Погранпереход проходит очень мало машин, причём только внедорожники. Первый посёлок в Монголии назывался Баян-Тэс. Вот так выглядит дорога от погранперехода к нему:
Местность в целом степная с сопками, в ущельицах ещё встречается лес. Но иногда встречаются и внезапные скалы:
Или самые настоящие дюны. Похоже что эти дюны не сильно меняют свою форму в течение года, поэтому поросли деревьями:
Иногда песок просто заполняет какое-то ущелье, которому не повезло оказаться на пути преобладающих ветров:
Вскоре стало понятно почему на погранпереходе были лишь внедорожники. Через 20 км от границы дорога (само собой грунтовая) теряется и путь преграждает горная речка Тэсийн-гол (та, что в Тыве зовётся Тэс-хем разлившаяся на несколько рукавов. У нас был позапрошлогодний gps-трек, однако в том месте, где он пересекает реку, сейчас нет никакой возможности пересечь, похоже весной русла сильно поменялись. Мы поискали рядом явные следы брода, не нашли, и стали тропить свой брод. В итоге речку пересекли, и пришлось даже попользоваться полным приводом.
После пересекли ещё несколько ручейков, в одном из которых пополнили запасы пресной воды.
Пройдя Баян-Тэс мы двинули строго на юг. В этот день мы прошли 215 км и ночь застала нас на высоте 2000 метров, на берегу озерца Хунт-Нур. Было очень ветренно и холодно, около нуля. Дрова здесь уже не растут, поэтому костра не было. Все надели всю тёплую одежду, что у нас была.
трек 5 сентября, 215 км
6 сентября
Утром на озере появились закраины и выпал мощный иней, было около -5. Вода в озере ещё цвела пару дней назад, а теперь уже замерзает. Да, в наших краях между этими событиями проходит месяца два, а тут, на высоте 2000 осень наступает намного стремительнее.
Но вскоре после восхода солнца всё это растаяло. Я поднялся на сопку, чтобы пофотать. На берегу виднеется наш лагерь:
Дальнейший путь наш должен как-то пройти по долине между дюн и болотец, всё дальше на юг:
Вообще в основном Монгольский Алтай, Гобийский Алтай и Монгольское Гоби представляют собой очень обширные долины обрамлённые невысокими хребтами, через которые проходят непродолжительные перевалы, а иногда и естественные проходы (об этом позже). То есть большую часть времени мы движемся по ровной долине или очень плавно набирая высоту или очень плавно её теряя и лишь изредка переваливаемся в следующую долину.
Что ж, спускаюсь вниз, собираемся и трогаемся. Озерцо где мы ночевали было водоразделом, по мере нашего движения в долине формируется речка, вдоль которой мы едем. Вскоре речка уходит в песчаные дюны, поросшие лиственницей.
Лиственница - обитатель тайги ассоциируется с Сибирью, а песчаная дюна с Сахарой. Разрыв шаблона - здесь они отлично сосуществуют вместе:
Перевалив через дюны, где пришлось попользоваться полным приводом, мы выходим на посёлок Яру, а от него уже двигаем по официальной дороге на Улиастай. Последние десятки километров проходим по совсем официальной дороге, у неё есть грейдерное покрытие, по которому можно давить 60 км/ч, но при этом кузов автомобиля чудовищно вибрирует.
В Улиастае есть заправка, банк и прочие блага цивилизации. Ещё в городе есть асфальт, длина его 3 км. Все асфальтовые дороги в Монголии платные, поэтому проезд через город стоит 300 тугриков.
Дорожные знаки в Монголии выглядят примерно так:
В данном случае это означает, что скоро будет поворот на Тулэвтэй, может быть сейчас, а может быть километров через 5. Само собой этот поворот представляет собой такую же грнутовку как и грунтовка к ближайшей юрте. Потом когда-нибудь будет перекрёсток с дорогами на Номрог и Улиастай. Можно надеяться, что там будет указатель.
трек за 6 сентября, 188 км
Утром на озере появились закраины и выпал мощный иней, было около -5. Вода в озере ещё цвела пару дней назад, а теперь уже замерзает. Да, в наших краях между этими событиями проходит месяца два, а тут, на высоте 2000 осень наступает намного стремительнее.
Но вскоре после восхода солнца всё это растаяло. Я поднялся на сопку, чтобы пофотать. На берегу виднеется наш лагерь:
Дальнейший путь наш должен как-то пройти по долине между дюн и болотец, всё дальше на юг:
Вообще в основном Монгольский Алтай, Гобийский Алтай и Монгольское Гоби представляют собой очень обширные долины обрамлённые невысокими хребтами, через которые проходят непродолжительные перевалы, а иногда и естественные проходы (об этом позже). То есть большую часть времени мы движемся по ровной долине или очень плавно набирая высоту или очень плавно её теряя и лишь изредка переваливаемся в следующую долину.
Что ж, спускаюсь вниз, собираемся и трогаемся. Озерцо где мы ночевали было водоразделом, по мере нашего движения в долине формируется речка, вдоль которой мы едем. Вскоре речка уходит в песчаные дюны, поросшие лиственницей.
Лиственница - обитатель тайги ассоциируется с Сибирью, а песчаная дюна с Сахарой. Разрыв шаблона - здесь они отлично сосуществуют вместе:
Перевалив через дюны, где пришлось попользоваться полным приводом, мы выходим на посёлок Яру, а от него уже двигаем по официальной дороге на Улиастай. Последние десятки километров проходим по совсем официальной дороге, у неё есть грейдерное покрытие, по которому можно давить 60 км/ч, но при этом кузов автомобиля чудовищно вибрирует.
В Улиастае есть заправка, банк и прочие блага цивилизации. Ещё в городе есть асфальт, длина его 3 км. Все асфальтовые дороги в Монголии платные, поэтому проезд через город стоит 300 тугриков.
Дорожные знаки в Монголии выглядят примерно так:
В данном случае это означает, что скоро будет поворот на Тулэвтэй, может быть сейчас, а может быть километров через 5. Само собой этот поворот представляет собой такую же грнутовку как и грунтовка к ближайшей юрте. Потом когда-нибудь будет перекрёсток с дорогами на Номрог и Улиастай. Можно надеяться, что там будет указатель.
трек за 6 сентября, 188 км
7 сентября
Продолжаем путь на юг. Если в долине есть вода, то всюду будут тучные стада (смесь овец и коз):
Если что-то сдохло, то долго не залёживается:
Начинают также попадаться верблюды.
Проезжаем город Алтай. Это столица Монгол Ралли. То есть, те, кто дотянул до Алтая, там ремонтируются и имеют шансы дотянуть до Улан-Батора. Поэтому в Алтае очень много автосервисов Петляя по городу, мы повстречали и участников ралли, кажется это был экипаж из Великобритании. Забегая вперёд, замечу что больше мы не встречали иностранцев.
За городом Алтай следует перевал 2800 м и мы попадаем в Гобийский Алтай. Почва перестаёт быть почвой и становится чёрной галькой, растительность уже не в силах закрыть землю, то есть каменная пустыня уже началась. Погода портится, облачность и очень сильный ветер. Мы едем по чрезвычайно обширной долине, слева радуга, а справа разноцветные горы.
А вперёд долина очень плавно набирает высоту.
Чтобы не нарушать хронологии, тут надо вставить стыренное у nubian-а очень классное фото верблюдов:
Ночь застала нас среди этой продуваемой ветром пустоши. В бинокль мы увидели вдалеке какие-то деревья, и двинули к ним. Деревья оказались оазисом, рукотворным и огороженным заборчиком. Оазис заслонял нас от ветра и мы встали на ночёвку под его забором. Познакомились с хозяевами оазиса, общались с ними на языке жестов. Любопытно, что монгол никогда не ходит пешком. Даже на 200 метров. К нам в гости все без исключения, даже малые дети, подъезжали на мотоциклах. Дети приволокли мешок мелких яблок и обменяли его на шоколадку. Так как обмен происходил без единого слова понятного обеим сторонам, всё это как-то ассоциировалось с Колумбом и индейцами.
Юрта хозяев оазиса на следующее утро:
трек 7 сентября, 283 км
Продолжаем путь на юг. Если в долине есть вода, то всюду будут тучные стада (смесь овец и коз):
Если что-то сдохло, то долго не залёживается:
Начинают также попадаться верблюды.
Проезжаем город Алтай. Это столица Монгол Ралли. То есть, те, кто дотянул до Алтая, там ремонтируются и имеют шансы дотянуть до Улан-Батора. Поэтому в Алтае очень много автосервисов
Петляя по городу, мы повстречали и участников ралли, кажется это был экипаж из Великобритании. Забегая вперёд, замечу что больше мы не встречали иностранцев.За городом Алтай следует перевал 2800 м и мы попадаем в Гобийский Алтай. Почва перестаёт быть почвой и становится чёрной галькой, растительность уже не в силах закрыть землю, то есть каменная пустыня уже началась. Погода портится, облачность и очень сильный ветер. Мы едем по чрезвычайно обширной долине, слева радуга, а справа разноцветные горы.
А вперёд долина очень плавно набирает высоту.
Чтобы не нарушать хронологии, тут надо вставить стыренное у nubian-а очень классное фото верблюдов:
Ночь застала нас среди этой продуваемой ветром пустоши. В бинокль мы увидели вдалеке какие-то деревья, и двинули к ним. Деревья оказались оазисом, рукотворным и огороженным заборчиком. Оазис заслонял нас от ветра и мы встали на ночёвку под его забором. Познакомились с хозяевами оазиса, общались с ними на языке жестов. Любопытно, что монгол никогда не ходит пешком. Даже на 200 метров. К нам в гости все без исключения, даже малые дети, подъезжали на мотоциклах. Дети приволокли мешок мелких яблок и обменяли его на шоколадку. Так как обмен происходил без единого слова понятного обеим сторонам, всё это как-то ассоциировалось с Колумбом и индейцами.
Юрта хозяев оазиса на следующее утро:
трек 7 сентября, 283 км
большой плюс тебе. ностальгия по Монголии, хоть в Гоби и не был
там, где не высокогорье - очень похоже на Ольхон. Есть связь?
там, где не высокогорье - очень похоже на Ольхон. Есть связь?географическое положение близкое, климат и геология соответственно тоже
8 сентября
Первую половину дня едем не совсем на юг, а скорее на восток. Опять обширная долина, северный склон весь в снегу, а на южном снега нет. Иногда в уютных, защищённых от ветра местах встречаются юрты и загоны для скота (зимовья):
Набираем высоту и видим впереди снег:
Вскоре мы уже на такой высоте, где снег покрывает всю долину.
Приезжаем в посёлок Чандмань. Солнце печёт вовсю, так что снег тает на глазах, а над лужами поднимается пар. В центре "города" есть школа, где детвора играет в баскетбол:
, здание администрации:
, и автозаправка.
Тут с нами заговорил один мужик лет 40 - 50, просто потому что увидел русские машины и знал русский язык. Несмотря на тесные отношения Монголии и СССР в сельской местности лишь очень малое число людей знает русский язык. Как правило эти люди получали образование в СССР, а сейчас имеют довольно высокий социальный статус по местным меркам. Этот мужик подкатил к нам на Land Cruiser 80, то есть вполне успешный чел.
Отдельно расскажу про автотранспорт в Монголии. Между посёлками ездит очень мало автомобилей, т.к. дороги здесь убийственны. Как правило ездят УАЗ - козлики и буханки или небольшие грузовички-китайцы. Иногда ездят на импортных внедорожниках, чаще всего это Toyota Land Cruiser 80, но похоже их берегут, лучше ушатывать уазик. В городах есть пузотёрки, которые вероятно выезжают из города крайне редко. Очень много LC80, заметно меньше LC100 и Nissan Patrol. Паркетников и кроссоверов нет как класса. Среднеразмерных внедорожников - LC Prado, Nissan Terrano, Isuzu er - относительно немного. Кажется более половины машин с правым рулём. Китайские мотоциклы полностью вытеснили мотоциклы ИЖ. Китайские грузовички вытеснили ГАЗ-53. Самый распостранённый вид автосервиса - шиномонтаж, по-монгольски "дугуй засвар". Эта вывеска на каждом углу.
Первую половину дня едем не совсем на юг, а скорее на восток. Опять обширная долина, северный склон весь в снегу, а на южном снега нет. Иногда в уютных, защищённых от ветра местах встречаются юрты и загоны для скота (зимовья):
Набираем высоту и видим впереди снег:
Вскоре мы уже на такой высоте, где снег покрывает всю долину.
Приезжаем в посёлок Чандмань. Солнце печёт вовсю, так что снег тает на глазах, а над лужами поднимается пар. В центре "города" есть школа, где детвора играет в баскетбол:
, здание администрации:
, и автозаправка.
Тут с нами заговорил один мужик лет 40 - 50, просто потому что увидел русские машины и знал русский язык. Несмотря на тесные отношения Монголии и СССР в сельской местности лишь очень малое число людей знает русский язык. Как правило эти люди получали образование в СССР, а сейчас имеют довольно высокий социальный статус по местным меркам. Этот мужик подкатил к нам на Land Cruiser 80, то есть вполне успешный чел.
Отдельно расскажу про автотранспорт в Монголии. Между посёлками ездит очень мало автомобилей, т.к. дороги здесь убийственны. Как правило ездят УАЗ - козлики и буханки или небольшие грузовички-китайцы. Иногда ездят на импортных внедорожниках, чаще всего это Toyota Land Cruiser 80, но похоже их берегут, лучше ушатывать уазик. В городах есть пузотёрки, которые вероятно выезжают из города крайне редко. Очень много LC80, заметно меньше LC100 и Nissan Patrol. Паркетников и кроссоверов нет как класса. Среднеразмерных внедорожников - LC Prado, Nissan Terrano, Isuzu er - относительно немного. Кажется более половины машин с правым рулём. Китайские мотоциклы полностью вытеснили мотоциклы ИЖ. Китайские грузовички вытеснили ГАЗ-53. Самый распостранённый вид автосервиса - шиномонтаж, по-монгольски "дугуй засвар". Эта вывеска на каждом углу.
После Чандмани двинули дальше на Цааган-Толгой. Остановились пообедать прямо рядом с дорогой. Дорога довольно проезжая, а всякая важная дорога в Монголии это десятки параллельных колей. Как только очередная колея вырабатывает свой ресурс, становится слишком глубокой или слишком трясучей, то по ней перестают ездить и топчут новую. Так вот, пересёкши несколько таких колей мы съехали в сторону от дороги, буквально метров 20 и стали готовить обед. Во время обеда мимо проезжала пузотёрка типа Daewoo Nexia, что уже весьма необычно вне города. Пузотёрка свернула к нам. Как я уже говорил выше, монголы, эти бывшие всадники, пешком не ходят, даже 20 метров. Царапая пороги и отрывая остатки бамперов, хрустя подвеской, нексия ходом перепрыгнула старые колеи и остановилась возле нас. Оказалось, что у неё почти отваливаются три колеса. Каждое из них держится на двух шпильках. Монголы остановились, чтобы попросить у нас колёсных шпилек и гаек. Но даже в такой ситуации, машину не жалеют, лишь бы не ходить пешком.
Современные монголы на лошадях уже не ездят, кроме как дети. Взрослые пастухи все уже вот так:
Пока мы обедали, снег вокруг растаял. Это произошло очень стремительно, буквально за 15 минут. Вот только что дети лепили снежки, вот мы приступили к обеду, потом подняли глаза от тарелок - а пейзаж уже больше не слепит. Снежное покрывало сменилось мокрыми чёрными камнями.
После посёлка Цааган-Толгоя мы взяли круче к югу. Миновали посёлок Шинэ-Джинст, последний посёлок перед большой и безлюдной пустыней. Вечер застал нас в горной гряде, после которой начинается плоская каменная пустыня. Мы решили заночевать в этих горах на высоте около 2000, потому что здесь можно прятаться от ветра.
трек 8 сентября, 239 км
P.S. Кстати, на этом сайте, через который я отображаю треки, можно включить слой спутниковых снимков гугла, с помощью кнопочки плюсик справа.
Современные монголы на лошадях уже не ездят, кроме как дети. Взрослые пастухи все уже вот так:
Пока мы обедали, снег вокруг растаял. Это произошло очень стремительно, буквально за 15 минут. Вот только что дети лепили снежки, вот мы приступили к обеду, потом подняли глаза от тарелок - а пейзаж уже больше не слепит. Снежное покрывало сменилось мокрыми чёрными камнями.
После посёлка Цааган-Толгоя мы взяли круче к югу. Миновали посёлок Шинэ-Джинст, последний посёлок перед большой и безлюдной пустыней. Вечер застал нас в горной гряде, после которой начинается плоская каменная пустыня. Мы решили заночевать в этих горах на высоте около 2000, потому что здесь можно прятаться от ветра.
трек 8 сентября, 239 км
P.S. Кстати, на этом сайте, через который я отображаю треки, можно включить слой спутниковых снимков гугла, с помощью кнопочки плюсик справа.
9 сентября
С утра опять подморозило. Как я уже писал выше, нас от Гоби отделяла последняя горная гряда. Её мы пересекли по обширному сухому руслу реки. Такие реки, которые текут раз в году здесь называются сайрами. По сайрам очень часто прокладываются дороги, особенно через горные гряды.
Всякое приметное место на дороге у монголов принято украшать синими ленточками, чтобы потом проезжая мимо хвалить богов. Если ленточку привязывать не к чему, то строится овоо - что-то вроде шалаша из веток. Такие овоо есть на каждом мало-мальском перевале. Перед выходом из сайра на пустошь было мощное дерево, совершенно одинокое и непонятно откуда взявшееся. Конечно такое дерево не могло остаться без синих ленточек.
И наконец мы выехали на бесконечную пустошь из блестяще-чёрной гальки, лишь изредка переметаемую небольшими дюнами. Растительности почти нет, местность ровная, мы разогнались до 80-90 км/ч и неслись в глубь Гоби. Впереди мы видели мощнейшие миражи: озёра окружённые деревьями и камышом. Не было нужды напрягать фантазию, чтобы увидеть озеро - оно и выглядело как озеро. Не сомневаюсь, что человек, никогда не слышавший про миражи обманулся бы и шёл бы целый день пешком в сторону миража в надежде найти воду.
Передать мираж в виде фото не удалось.
Пролетев сколько-то по этой чёрной равнине мы спустились на 1000 м, а воздух прогрелся выше 20 C. Напомню, что проснулись мы среди инея.
Местность стала смешанной - выдутые каменные пустоши чередовались с песком, который был с этих пустошей сдут. На песке растут саксаулы. А каменная галька оказалась не острая, а кругленькая, как в море. Раз в год тут бывают чёрные песчаные бури, когда песок несётся с такой скоростью, что автомобили лишаются краски и становятся цвета металла, а стекло цвета молока. Мы видели пару таких грузовиков позже. И за сотни тысяч, а то и за миллионы лет такие бури превращают и гальку в "морскую".
Вскоре мы достигли начала следующей горной гряды и начался красивый рельеф с фигурами выветривания.
С утра опять подморозило. Как я уже писал выше, нас от Гоби отделяла последняя горная гряда. Её мы пересекли по обширному сухому руслу реки. Такие реки, которые текут раз в году здесь называются сайрами. По сайрам очень часто прокладываются дороги, особенно через горные гряды.
Всякое приметное место на дороге у монголов принято украшать синими ленточками, чтобы потом проезжая мимо хвалить богов. Если ленточку привязывать не к чему, то строится овоо - что-то вроде шалаша из веток. Такие овоо есть на каждом мало-мальском перевале. Перед выходом из сайра на пустошь было мощное дерево, совершенно одинокое и непонятно откуда взявшееся. Конечно такое дерево не могло остаться без синих ленточек.
И наконец мы выехали на бесконечную пустошь из блестяще-чёрной гальки, лишь изредка переметаемую небольшими дюнами. Растительности почти нет, местность ровная, мы разогнались до 80-90 км/ч и неслись в глубь Гоби. Впереди мы видели мощнейшие миражи: озёра окружённые деревьями и камышом. Не было нужды напрягать фантазию, чтобы увидеть озеро - оно и выглядело как озеро. Не сомневаюсь, что человек, никогда не слышавший про миражи обманулся бы и шёл бы целый день пешком в сторону миража в надежде найти воду.
Передать мираж в виде фото не удалось.
Пролетев сколько-то по этой чёрной равнине мы спустились на 1000 м, а воздух прогрелся выше 20 C. Напомню, что проснулись мы среди инея.
Местность стала смешанной - выдутые каменные пустоши чередовались с песком, который был с этих пустошей сдут. На песке растут саксаулы. А каменная галька оказалась не острая, а кругленькая, как в море. Раз в год тут бывают чёрные песчаные бури, когда песок несётся с такой скоростью, что автомобили лишаются краски и становятся цвета металла, а стекло цвета молока. Мы видели пару таких грузовиков позже. И за сотни тысяч, а то и за миллионы лет такие бури превращают и гальку в "морскую".
Вскоре мы достигли начала следующей горной гряды и начался красивый рельеф с фигурами выветривания.
Внимание вопрос: не слишком ли много я сыплю фото? Не пролистываете ли вы их нах. Может надо меньше фото?
Нет не слишком много, ништяк!
Склоны песочные? Как барханы?
Дальнейший наш путь был нацелен в первую очередь на Хермен-Цав - очень красивое урочище. В ту сторону уже больше нет населённых пунктов, только китайская граница, поэтому хорошо набитых дорог больше нет. Зато то тут, то там попадаются следы единоразово проехавших автомобилей, очевидно тоже туристов, тщетно пытавшихся найти оптимальный путь. Средняя скорость упала, из-за того, что постоянно приходилось пересекать промоины, мелкие сайры и преодолевать дюнки. Езда по песку - интересная штука, если мощности мотора хватает, чтобы не терять хода и идти 30 км/ч, то можно ехать на заднем приводе. Зато если мотор не смог и потерял ход, то тронуться уже потом можно только на полном и трогаться надо осторожно, чтобы не увязнуть.
Хермен-Цав представляет собой многоступенчатый каньон с обширным входом с севера, который затем сужается до совсем узкого прохода, шириной в машину и заканчивается тупиком. Стены каньона - это сплошные фигуры выветривания. Большая часть пород красного или оранжевого цвета. В узкой части каньона - оазис, много растительности, тень и хорошее место для стоянки. Источника воды мы правда не нашли.
Тут я немного устал фотать и даже не стал ездить наверх, чтобы пофотать каньон обширно сверху. Так что супер-пупер фото нужно смотреть в жж nub1an-а, тем более, что у него full frame фотоаппарат и вообще он более тщательно подходит к процессу съёмки.
Тем не менее, немного фото есть:
Как я уже говорил, каньон становится всё уже и уже, потом разделяется на два меандра шириной в автомобиль, каждый из которых зигзагами уходит дальше. И конечно мы решили проверить их на тупиковость, и конечно как настоящие монголы не пешком! Разворачиваться и выезжать было довольно весело
Вернувшись на развилку мы и решили остаться лагерем тут, благо под боком полно сухого саксаула. Как я уже писал в отчёте про Кызылкум - саксаул это самые лучшие дрова. Удивительно как мало нужно мелких веточек, чтобы вскипятить целый котёл, и не менее удивительно, что утром можно раздуть пепел от этих тонких веточек.
Вечерело, в свете заката скалы стали ещё краснее чем есть.
Но мы продолжили фотать и после заката
Хермен-Цав представляет собой многоступенчатый каньон с обширным входом с севера, который затем сужается до совсем узкого прохода, шириной в машину и заканчивается тупиком. Стены каньона - это сплошные фигуры выветривания. Большая часть пород красного или оранжевого цвета. В узкой части каньона - оазис, много растительности, тень и хорошее место для стоянки. Источника воды мы правда не нашли.
Тут я немного устал фотать и даже не стал ездить наверх, чтобы пофотать каньон обширно сверху. Так что супер-пупер фото нужно смотреть в жж nub1an-а, тем более, что у него full frame фотоаппарат и вообще он более тщательно подходит к процессу съёмки.
Тем не менее, немного фото есть:
Как я уже говорил, каньон становится всё уже и уже, потом разделяется на два меандра шириной в автомобиль, каждый из которых зигзагами уходит дальше. И конечно мы решили проверить их на тупиковость, и конечно как настоящие монголы не пешком! Разворачиваться и выезжать было довольно весело
Вернувшись на развилку мы и решили остаться лагерем тут, благо под боком полно сухого саксаула. Как я уже писал в отчёте про Кызылкум - саксаул это самые лучшие дрова. Удивительно как мало нужно мелких веточек, чтобы вскипятить целый котёл, и не менее удивительно, что утром можно раздуть пепел от этих тонких веточек.
Вечерело, в свете заката скалы стали ещё краснее чем есть.
Но мы продолжили фотать и после заката
а как это вы так после заката сфоткали?
а как это вы так после заката сфоткали?а в чём сложность?
открываешь, ждёшь сколько-то минут, закрываешь
тросик нужен, или infrared
Внимание вопрос: не слишком ли много я сыплю фото? Не пролистываете ли вы их нах. Может надо меньше фото?меньше не надо! в самый раз.
ждём новых постов, пиши ещё!
Вчера забыл. трек 9 сентября, 166 км
10 сентября
Вечер и ночь были очень тёплыми хотя и очень ветренны. Мелкий песок был повсюду: в еде, в волосах, в одежде, в палатках и в машинах. Несмотря на красоту вокруг и тёплый воздух, место для стоянки всё-таки оказалось не очень комфортным.
С утра двинули назад по своим следам на восток до оазиса Зулганай, а там снова на восток в сторону посёлка Гурван-Тэс.
Среди бесконечной чёрной равнины показалось какое-то странное сооружение, которое выглядело как постамент от памятника. Подъехали к нему, чтобы выяснить что же это. Оказалось что это когда-то был капитальный колодец, возможно с насосом и с поилкой для скота. Но и в качестве постамента можно использовать, главное не провалиться внутрь!
По пути мы заехали на родник Наран-Дац, который действует круглый год. Любопытно вот что: во всякой умной книге про выживание в Гоби говорится, что бесполезно искать воду по сухим руслам сайров, бесполезно спускаться в середину долин - вода в этих местах бывает раз в год. Воду надо искать у подножий горных гряд, то есть в поисках воды надо идти вверх, что для нас, жителей центральной России, кажется совершенно неестественным. Так оказалось и с Наран-Дац, мы ехали вверх по обширному сухому сайру, по карте родник был справа и мы увидели колею довольно круто взбирающуюся наверх. Там и оказался огромный поросший травой склон, а вверху этого склона труба, из которой хлестала вода. Более того, создавался обман зрения, что родник находится вообще у самой вершины сопки. Но потом, по карте я убедился, что всё-таки это ещё не конец подъёма.
Дальше в Гурван-Тэс мы поехали не самым простым путём, а решили заехать в одно очень любопытное место. Оно наверное не имеет общеизвестного названия, хотя пастухи наверное зовут его как-то между собой. В этом месте скалы подверглись такому выветриванию, что образовалось огромное количество тяжёлых гранитных(?) булыжников, которые уже отделились от монолита и подвижны. Если захотеть, то многие из них можно скинуть со своего места. И только малолюдность этого места выручает его от того, что это ещё не произошло. В этом месте мы остановились на обед и пофотать.
Но самый главный камень этого места вот:
В Гурван-Тэсе мы заправились и решили пожрать местной пищи, крупных пельменей на пару. Называются они "позы", а от бурятских "бузы" они отличаются тем, что готовят их монголы, а не буряты. Опыт жрачки оказался негативным: в кафешках тут не принято держать полуготовых продуктов, то есть после заказа поз начинают неспешно замешивать тесто и только через час-полтора подают готовые позы, которые ещё и оказались не очень аппетитными.
Из Гурван-Тэса выехали вечером, опять на восток, проехали пару десятков км и залегли на ночёвку в уютных складках местности, которые защищали от ветра. Было очень классно: тепло, безветренно и без песка.
трек 10 сентября, 153 км
Вечер и ночь были очень тёплыми хотя и очень ветренны. Мелкий песок был повсюду: в еде, в волосах, в одежде, в палатках и в машинах. Несмотря на красоту вокруг и тёплый воздух, место для стоянки всё-таки оказалось не очень комфортным.
С утра двинули назад по своим следам на восток до оазиса Зулганай, а там снова на восток в сторону посёлка Гурван-Тэс.
Среди бесконечной чёрной равнины показалось какое-то странное сооружение, которое выглядело как постамент от памятника. Подъехали к нему, чтобы выяснить что же это. Оказалось что это когда-то был капитальный колодец, возможно с насосом и с поилкой для скота. Но и в качестве постамента можно использовать, главное не провалиться внутрь!
По пути мы заехали на родник Наран-Дац, который действует круглый год. Любопытно вот что: во всякой умной книге про выживание в Гоби говорится, что бесполезно искать воду по сухим руслам сайров, бесполезно спускаться в середину долин - вода в этих местах бывает раз в год. Воду надо искать у подножий горных гряд, то есть в поисках воды надо идти вверх, что для нас, жителей центральной России, кажется совершенно неестественным. Так оказалось и с Наран-Дац, мы ехали вверх по обширному сухому сайру, по карте родник был справа и мы увидели колею довольно круто взбирающуюся наверх. Там и оказался огромный поросший травой склон, а вверху этого склона труба, из которой хлестала вода. Более того, создавался обман зрения, что родник находится вообще у самой вершины сопки. Но потом, по карте я убедился, что всё-таки это ещё не конец подъёма.
Дальше в Гурван-Тэс мы поехали не самым простым путём, а решили заехать в одно очень любопытное место. Оно наверное не имеет общеизвестного названия, хотя пастухи наверное зовут его как-то между собой. В этом месте скалы подверглись такому выветриванию, что образовалось огромное количество тяжёлых гранитных(?) булыжников, которые уже отделились от монолита и подвижны. Если захотеть, то многие из них можно скинуть со своего места. И только малолюдность этого места выручает его от того, что это ещё не произошло. В этом месте мы остановились на обед и пофотать.
Но самый главный камень этого места вот:
В Гурван-Тэсе мы заправились и решили пожрать местной пищи, крупных пельменей на пару. Называются они "позы", а от бурятских "бузы" они отличаются тем, что готовят их монголы, а не буряты. Опыт жрачки оказался негативным: в кафешках тут не принято держать полуготовых продуктов, то есть после заказа поз начинают неспешно замешивать тесто и только через час-полтора подают готовые позы, которые ещё и оказались не очень аппетитными.
Из Гурван-Тэса выехали вечером, опять на восток, проехали пару десятков км и залегли на ночёвку в уютных складках местности, которые защищали от ветра. Было очень классно: тепло, безветренно и без песка.
трек 10 сентября, 153 км
11 сентября
Кажется вчера мы были в самой южной точке нашего пути. Сегодня будем заворачивать на север. Но пока выдвигаемся на восток в сторону посёлка Ноэн.
Надо заметить, что сентябрь в Гоби - время повторного цветения трав, вторая весна. Трава конечно не растёт в Гоби везде, но мы сейчас оказались как раз в таких местах, где её много. Цветут ромашки, дикий чеснок, прочие знакомые и незнакомые травы. Местами целые поля окрашены в цвет.
Вообще местность по которой мы сейчас движемся зажата между двух горных хребтов узко, поэтому она какая-то более живая. До этого мы пересекали пустоши шириной почти под 100 км, а эта явно меньше 10. Тут даже деревья есть.
Вскоре мы попадаем в интересное место где перед нами встаёт выбор. Либо ехать дальше прямо, в сторону Ноэна, там подъехать к спящему вулкану:
... либо свернуть налево (на север) в очень красивый и влекущий проход через горную цепь, который внезапно открылся перед нами:
Что ж, к вулкану уже много туристов ездило, а тут такой манящий проход, на картах необозначенный. Едем в него!
Проход оказался широченным, абсолютно плоским, хоть на любой машине едь и с вертикальными стенами. И очень красивый! По спутниковому снимку мы убедились, что проход не тупиковый и выходит на огромную пустошь к северу. Остановились посреди него пофоткать и пообедать.
Кругом очень много всего интересного.
Как и ожидалось проход вывел нас на большую пустошь, пересёкши которую мы вышли на посёлок Сэврэй. От него двинули дальше к северу на урочище Хонгарын-Элс, ещё одно из самых известных мест в Гоби.
Хонгарын-Элс это длинная гряда дюн из чистейшего песка, высота дюн местами более 150 метров. Гряда тянется с запада на восток, южный склон её полог и набирает высоту ступенями, а северный склон обрывист. Есть места где дюна набирает все 150 метров единым склоном. Если правильно подобрать ракурс, то песчаная стена выглядит почти вертикальной!
С севера непосредственно к гряде дюн прилегает оазис, причём очень богатый водой: в нём есть заболоченные территории и даже речка. Речка вытекает из ниоткуда и уходит в никуда, длина её всего несколько километров. Мне кажется, что вся эта песчаная гряда это гигантская губка, которая напитывается водой раз в год, а потом очень медленно отдаёт воду близлежащему оазису. Кстати, завтра мы убедились в том, что песок в дюнах мокрый всего на глубине сантиметров 10, причём не только у подножия но и наверху.
Мы встали лагерем непосредственно между оазисом и грядой дюн, на песочке.
Я взял фотоаппарат и пошёл гулять в оазис, надеясь дойти до истока реки до захода солнца. Оставался один час.
Речка выглядит вот так:
Жизни в оазисе немерено: растительность буйно растёт, всякие птицы летают и копаются в реке, в том числе утки, такие же как у нас. Бегают верблюды, лошади и прочая полудомашняя живность отпущенная летом на вольный выпас. Однако загулялся я и с наступлением темноты оказался далеко от лагеря. Фонарика с собой не было, но луна светила хорошо. Пошёл под светом луны. Я в общем-то не сильно парился, только нехорошо вышло, что я обещал уйти на час, а ушёл на три. Однако, когда до лагеря оставалось совсем немного вышла фигня. Я попал в стадо лошадей, которые шли в попутном направлении. Поначалу они меня побаивались, но потом привыкли и мы пошли вместе. Но вскоре мы догнали стадо быков. Именно не коров, а конкретных быков, с конкретными рогами, намного больше, чем у наших быков. И быки эти стали на меня смотреть, причём так, что мне стало ссыкотно. Я тогда стал идти так, чтобы между мной и ближайшим быком всегда была лошадь. Бык при этом всё равно за мной пристально следил. Тут лошади как назло остановились и не решались пересечь бычье стадо. Я тоже остановился и стою среди них. И смешно и ссыкотно. Но тут вдали появился свет фар - спутники мои решили, что я заблудился и пора меня выручать. Чтобы они не проехали мимо, я стал щёлкать фотоаппаратом со вспышкой. Они меня заметили и взяли на борт. На память об этом смешном случае в фотоаппарате нашлось вот такое фото:
Кажется вчера мы были в самой южной точке нашего пути. Сегодня будем заворачивать на север. Но пока выдвигаемся на восток в сторону посёлка Ноэн.
Надо заметить, что сентябрь в Гоби - время повторного цветения трав, вторая весна. Трава конечно не растёт в Гоби везде, но мы сейчас оказались как раз в таких местах, где её много. Цветут ромашки, дикий чеснок, прочие знакомые и незнакомые травы. Местами целые поля окрашены в цвет.
Вообще местность по которой мы сейчас движемся зажата между двух горных хребтов узко, поэтому она какая-то более живая. До этого мы пересекали пустоши шириной почти под 100 км, а эта явно меньше 10. Тут даже деревья есть.
Вскоре мы попадаем в интересное место где перед нами встаёт выбор. Либо ехать дальше прямо, в сторону Ноэна, там подъехать к спящему вулкану:
... либо свернуть налево (на север) в очень красивый и влекущий проход через горную цепь, который внезапно открылся перед нами:
Что ж, к вулкану уже много туристов ездило, а тут такой манящий проход, на картах необозначенный. Едем в него!
Проход оказался широченным, абсолютно плоским, хоть на любой машине едь и с вертикальными стенами. И очень красивый! По спутниковому снимку мы убедились, что проход не тупиковый и выходит на огромную пустошь к северу. Остановились посреди него пофоткать и пообедать.
Кругом очень много всего интересного.
Как и ожидалось проход вывел нас на большую пустошь, пересёкши которую мы вышли на посёлок Сэврэй. От него двинули дальше к северу на урочище Хонгарын-Элс, ещё одно из самых известных мест в Гоби.
Хонгарын-Элс это длинная гряда дюн из чистейшего песка, высота дюн местами более 150 метров. Гряда тянется с запада на восток, южный склон её полог и набирает высоту ступенями, а северный склон обрывист. Есть места где дюна набирает все 150 метров единым склоном. Если правильно подобрать ракурс, то песчаная стена выглядит почти вертикальной!
С севера непосредственно к гряде дюн прилегает оазис, причём очень богатый водой: в нём есть заболоченные территории и даже речка. Речка вытекает из ниоткуда и уходит в никуда, длина её всего несколько километров. Мне кажется, что вся эта песчаная гряда это гигантская губка, которая напитывается водой раз в год, а потом очень медленно отдаёт воду близлежащему оазису. Кстати, завтра мы убедились в том, что песок в дюнах мокрый всего на глубине сантиметров 10, причём не только у подножия но и наверху.
Мы встали лагерем непосредственно между оазисом и грядой дюн, на песочке.
Я взял фотоаппарат и пошёл гулять в оазис, надеясь дойти до истока реки до захода солнца. Оставался один час.
Речка выглядит вот так:
Жизни в оазисе немерено: растительность буйно растёт, всякие птицы летают и копаются в реке, в том числе утки, такие же как у нас. Бегают верблюды, лошади и прочая полудомашняя живность отпущенная летом на вольный выпас. Однако загулялся я и с наступлением темноты оказался далеко от лагеря. Фонарика с собой не было, но луна светила хорошо. Пошёл под светом луны. Я в общем-то не сильно парился, только нехорошо вышло, что я обещал уйти на час, а ушёл на три. Однако, когда до лагеря оставалось совсем немного вышла фигня. Я попал в стадо лошадей, которые шли в попутном направлении. Поначалу они меня побаивались, но потом привыкли и мы пошли вместе. Но вскоре мы догнали стадо быков. Именно не коров, а конкретных быков, с конкретными рогами, намного больше, чем у наших быков. И быки эти стали на меня смотреть, причём так, что мне стало ссыкотно. Я тогда стал идти так, чтобы между мной и ближайшим быком всегда была лошадь. Бык при этом всё равно за мной пристально следил. Тут лошади как назло остановились и не решались пересечь бычье стадо. Я тоже остановился и стою среди них. И смешно и ссыкотно. Но тут вдали появился свет фар - спутники мои решили, что я заблудился и пора меня выручать. Чтобы они не проехали мимо, я стал щёлкать фотоаппаратом со вспышкой. Они меня заметили и взяли на борт. На память об этом смешном случае в фотоаппарате нашлось вот такое фото:
12 сентября
Ночью поднялся очень сильный ветер. Хотя палатка моя ветроустойчива, но песок совсем не держит колышки, поэтому ей пришлось бороться с ветром без колышков, тент хлопал и создавал впечатление сильного урагана. Утром оказалось, что все наши вчерашние следы заметены, оставленная после ужина посуда погребена под песком, позади палатки и колёс автомобилей появились барханчики. А с гребней дюн выдуло сухой слой песка и показался мокрый слой, он оказался совсем не глубоко.
Я немного пофоткал. Уверен, что в жж nub1an-а скоро будут (или уже есть) фото покруче.
Обнажившийся мокрый песок:
С этого момента мы двинули на север. Вообще русскому человеку в пустыне как-то неуютно. Вот в лесу я могу где угодно остановиться и мне будет там комфортно, можно разбить лагерь, разжечь костёр и поставить палатку. А в пустыне нужно десятки километров искать уютное место. Захотелось гор, лиственниц, озёр и рек. Поэтому мы как-то очень мощно втопили в этот день на север. Целый день газ не отпускали. Ко второй половине дня мы уже въехали в Монгольский Алтай, вскоре мы попали на типичную монгольскую большую дорогу. Вот как она выглядит (чуть левее центра порванные шины):
Любопытно. что в течения дня мы встретили только одну встречную. Мы миновали Гучин-Ус и планировали приехать к вечеру в Арвахээр. Впереди мы увидели очень мощную облачность. Мы стремительно въезжали в непогоду. Вскоре температура снаружи упала до 5 градусов, а ведь с утра было 25.
Арвахээр оказался большим городом. В нём даже есть две улицы с односторонним движением!
Мы решили отдохнуть от палаточной жизни и провести ночь в гостинице, а пожрать в ресторане. Опыт оказался не очень удачным. Только в одной гостинице была горячая вода, но текла она из душа так медленно, что назвать это душем никак нельзя. В ресторанах же вообще вышло очень комично. С таким языковым барьером я не сталкивался никогда. Сотрудники ресторанов не знали ни единого слова ни по-английски, ни по-русски. Мы даже не могли сказать друг другу "да" или "нет". Мы долго изучали меню, пытаясь угадать, что же скрывается под ужасными именами на привычной кириллице. Внезапно официантка убежала и прибежала с меню на английском. Мы очень обрадовались такому обороту, и сразу навыбирали всякой еды. Но оказалось, что официантка не понимает английского меню, которое она принесла и вообще непонятно зачем она его принесла. Отчаявшись, я предложил следующий вариант: я закрыл меню, и жестами объяснил, что вот нас 8 человек (показал на пальцах) и нас надо накормить, чем угодно, что у них есть. Кажется они поняли и кинулись готовить. Мы уже знали что тут готовят долго, поэтому подвоха не почуяли. В течение двух часов нам приносили разные салатики, а мы всё ждали нормальной еды, предполагая, что она готовится. Но через два часа нам принесли счёт, совсем скромный, в нём были только салатики. Мы уныли и пошли в гостиницу есть консервы.
Ещё один забавный эпизод был в ресторане. По понедельникам у них сторого запрещено пить и продавать спиртное, и был как раз понедельник. Когда мы точили салатики, нам захотелось хлеба. Мы всякими жестами стали объяснять, что хотим хлеб. Понимания не произошло. Тогда мы стали рисовать хлеб. Двое из нас предприняло попытку нарисовать хлеб. А это не так просто как кажется! Наши рисунки не были поняты. Тогда я пошёл к барной стойке, попросил бутылку с пивом, и стал тыкать в колоски нарисованные на этикетке. Я как бы объяснял, что из этих колосков делается хлеб, и мы не прочь его пожрать. Понимания всё равно не возникло. И тут в ресторан вошёл очень бравый милиционер. Официантка слегка испугалась, так как мы были с бутылкой в руке. Но я не испугался, пошёл с бутылкой к милиционеру и указал ему на колоски. Милиционер же оказался грамотным сотрудником милиции, он на курсах в Улан-Баторе учил русский язык. И он выручил голодных европеоидов! Я теперь точно знаю как по-монгольски хлеб - "талх".
трек 12 сентября, 335 км
Ночью поднялся очень сильный ветер. Хотя палатка моя ветроустойчива, но песок совсем не держит колышки, поэтому ей пришлось бороться с ветром без колышков, тент хлопал и создавал впечатление сильного урагана. Утром оказалось, что все наши вчерашние следы заметены, оставленная после ужина посуда погребена под песком, позади палатки и колёс автомобилей появились барханчики. А с гребней дюн выдуло сухой слой песка и показался мокрый слой, он оказался совсем не глубоко.
Я немного пофоткал. Уверен, что в жж nub1an-а скоро будут (или уже есть) фото покруче.
Обнажившийся мокрый песок:
С этого момента мы двинули на север. Вообще русскому человеку в пустыне как-то неуютно. Вот в лесу я могу где угодно остановиться и мне будет там комфортно, можно разбить лагерь, разжечь костёр и поставить палатку. А в пустыне нужно десятки километров искать уютное место. Захотелось гор, лиственниц, озёр и рек. Поэтому мы как-то очень мощно втопили в этот день на север. Целый день газ не отпускали. Ко второй половине дня мы уже въехали в Монгольский Алтай, вскоре мы попали на типичную монгольскую большую дорогу. Вот как она выглядит (чуть левее центра порванные шины):
Любопытно. что в течения дня мы встретили только одну встречную. Мы миновали Гучин-Ус и планировали приехать к вечеру в Арвахээр. Впереди мы увидели очень мощную облачность. Мы стремительно въезжали в непогоду. Вскоре температура снаружи упала до 5 градусов, а ведь с утра было 25.
Арвахээр оказался большим городом. В нём даже есть две улицы с односторонним движением!
Мы решили отдохнуть от палаточной жизни и провести ночь в гостинице, а пожрать в ресторане. Опыт оказался не очень удачным. Только в одной гостинице была горячая вода, но текла она из душа так медленно, что назвать это душем никак нельзя. В ресторанах же вообще вышло очень комично. С таким языковым барьером я не сталкивался никогда. Сотрудники ресторанов не знали ни единого слова ни по-английски, ни по-русски. Мы даже не могли сказать друг другу "да" или "нет". Мы долго изучали меню, пытаясь угадать, что же скрывается под ужасными именами на привычной кириллице. Внезапно официантка убежала и прибежала с меню на английском. Мы очень обрадовались такому обороту, и сразу навыбирали всякой еды. Но оказалось, что официантка не понимает английского меню, которое она принесла и вообще непонятно зачем она его принесла. Отчаявшись, я предложил следующий вариант: я закрыл меню, и жестами объяснил, что вот нас 8 человек (показал на пальцах) и нас надо накормить, чем угодно, что у них есть. Кажется они поняли и кинулись готовить. Мы уже знали что тут готовят долго, поэтому подвоха не почуяли. В течение двух часов нам приносили разные салатики, а мы всё ждали нормальной еды, предполагая, что она готовится. Но через два часа нам принесли счёт, совсем скромный, в нём были только салатики. Мы уныли и пошли в гостиницу есть консервы.Ещё один забавный эпизод был в ресторане. По понедельникам у них сторого запрещено пить и продавать спиртное, и был как раз понедельник. Когда мы точили салатики, нам захотелось хлеба. Мы всякими жестами стали объяснять, что хотим хлеб. Понимания не произошло. Тогда мы стали рисовать хлеб. Двое из нас предприняло попытку нарисовать хлеб. А это не так просто как кажется! Наши рисунки не были поняты. Тогда я пошёл к барной стойке, попросил бутылку с пивом, и стал тыкать в колоски нарисованные на этикетке. Я как бы объяснял, что из этих колосков делается хлеб, и мы не прочь его пожрать. Понимания всё равно не возникло. И тут в ресторан вошёл очень бравый милиционер. Официантка слегка испугалась, так как мы были с бутылкой в руке. Но я не испугался, пошёл с бутылкой к милиционеру и указал ему на колоски. Милиционер же оказался грамотным сотрудником милиции, он на курсах в Улан-Баторе учил русский язык. И он выручил голодных европеоидов! Я теперь точно знаю как по-монгольски хлеб - "талх".
трек 12 сентября, 335 км
13 сентября
Арвайхээр - крупный город, он соединён асфальтом с Улаан-Батором. Это первая асфальтовая дорога, которую мы увидели в Монголии.
Погода с утра была премерзкая, нуль градусов. Мы посмотрели прогноз погоды на грядущем нашем пути и он был пугающим, некоторые сайты обещали до -16 градусов, постоянная облачность и осадки. Сын Ильи nubian-а показывал явные признаки простуды, поэтому они решили отколоться от нас, ехать по асфальту на Улан-Батор, потом Улан-Удэ и ночевать в гостиницах.
Мы двинули в город Хархорин (Каракорум) - древнюю столицу монгольской империи. Доехали туда по асфальту. Тишина в машине во время езды была шокирующе непривычна. В Хархорине мы посетили всякие музеи и монастыри, где я ничего не фотографировал.
После обеда мы разделились: Илья с семьёй в Улан-Батор, а мы на запад в сторону Цэцэрлэга. Нас ждал приятный сюрприз в 2011 году начали строить асфальтовую дорогу, то есть мы ехали то по асфальту, то по грунту. Темп движения оказался выше планируемого, что приятно. К вечеру мы стали замечать по сторонам всякие рощицы, по которым глаз уже давно соскучился. Наконец-то у нас будет стоянка в защищённом от ветра месте и с костром.
Так и оказалось. И несмотря на то, что повалил снег, нам было очень комфортно и душевно. Мы назвали эту стоянку Полная Чухлома, т.к. погода и настроение полностью соответствовали этому мероприятию. А ведь ещё вчера мы проснулись на песчаной дюне под палящим солнцем.
трек 13 сентября, 335 км
Арвайхээр - крупный город, он соединён асфальтом с Улаан-Батором. Это первая асфальтовая дорога, которую мы увидели в Монголии.
Погода с утра была премерзкая, нуль градусов. Мы посмотрели прогноз погоды на грядущем нашем пути и он был пугающим, некоторые сайты обещали до -16 градусов, постоянная облачность и осадки. Сын Ильи nubian-а показывал явные признаки простуды, поэтому они решили отколоться от нас, ехать по асфальту на Улан-Батор, потом Улан-Удэ и ночевать в гостиницах.
Мы двинули в город Хархорин (Каракорум) - древнюю столицу монгольской империи. Доехали туда по асфальту. Тишина в машине во время езды была шокирующе непривычна. В Хархорине мы посетили всякие музеи и монастыри, где я ничего не фотографировал.
После обеда мы разделились: Илья с семьёй в Улан-Батор, а мы на запад в сторону Цэцэрлэга. Нас ждал приятный сюрприз в 2011 году начали строить асфальтовую дорогу, то есть мы ехали то по асфальту, то по грунту. Темп движения оказался выше планируемого, что приятно. К вечеру мы стали замечать по сторонам всякие рощицы, по которым глаз уже давно соскучился. Наконец-то у нас будет стоянка в защищённом от ветра месте и с костром.
Так и оказалось. И несмотря на то, что повалил снег, нам было очень комфортно и душевно. Мы назвали эту стоянку Полная Чухлома, т.к. погода и настроение полностью соответствовали этому мероприятию. А ведь ещё вчера мы проснулись на песчаной дюне под палящим солнцем.
трек 13 сентября, 335 км
Тоже самое иными глазами и иным фотоаппаратом:
http://nub1an.livejournal.com/205112.html
http://nub1an.livejournal.com/205959.html
P.S. Но наша вне-асфальтовая Монголия ещё не закончилась, продолжение завтра.
http://nub1an.livejournal.com/205112.html
http://nub1an.livejournal.com/205959.html
P.S. Но наша вне-асфальтовая Монголия ещё не закончилась, продолжение завтра.
маза тебе забить на рамблер и заниматься чисто авто путешествиями,
ниссан тебя наверняка спонсировать будет )
ниссан тебя наверняка спонсировать будет )
Ниссан не готов даже удовлетворять запросы подобных мне за наше собственное бабло, а каком спонсировании может идти речь?
Вы бы хоть разговорник бы почитали в поездке.
Как же здорово!
Фотографии дюн, кстати, у тебя лучше вышли, чем у нубиана.
Фотографии дюн, кстати, у тебя лучше вышли, чем у нубиана.
В целом похоже на заезды по Австралии. Только, видимо, существенно дешевле.
Сколько в итоге все стоило, на машину? И сколько по времени ушло на дорогу туда и обратно (в смысле по России)?
Сколько в итоге все стоило, на машину? И сколько по времени ушло на дорогу туда и обратно (в смысле по России)?
Думаю не похоже. Похожих мест на Земле не бывает. Австралийский форум patrol4x4.com почитываю
Расходы в Монголии только на топливо, жрачку лучше всю везти с собой, а в монгольских гостиницах лучше не селиться. Топливо там дорогоге и цена очень нестабильна, более того наличие топлива тоже нестабильно, всё зависит от текущих отношений монгольских властей с российскими и от текущей придури обеих сторон. В этом году повезло с наличием: топливо было везде, в каждом посёлке. Цены я уже не помню, но у меня всё записано. Сегодня посещу гараж и подниму логи, будут известны как цены, так и расходы по вышеописанным пробегам.
Туда я ехал больше недели, т.к. никуда не спешил и на все рандеву точки приезжал раньше остальных. Назад от Иркутска я доехал за 5 дней. О перегоне можно почитать в этом замечательном говнотреде: , в котором пожно пропускать целые страницы
Расходы в Монголии только на топливо, жрачку лучше всю везти с собой, а в монгольских гостиницах лучше не селиться. Топливо там дорогоге и цена очень нестабильна, более того наличие топлива тоже нестабильно, всё зависит от текущих отношений монгольских властей с российскими и от текущей придури обеих сторон. В этом году повезло с наличием: топливо было везде, в каждом посёлке. Цены я уже не помню, но у меня всё записано. Сегодня посещу гараж и подниму логи, будут известны как цены, так и расходы по вышеописанным пробегам.
Туда я ехал больше недели, т.к. никуда не спешил и на все рандеву точки приезжал раньше остальных. Назад от Иркутска я доехал за 5 дней. О перегоне можно почитать в этом замечательном говнотреде: , в котором пожно пропускать целые страницы
Сегодня посещу гараж и подниму логи, будут известны как цены, так и расходы по вышеописанным пробегам.Еще интересно какое именно топливо, сколько с запасом возили, по каким книжкам готовились? На мотоцикле там проехать можно?
Речь про дизельное топливо конечно. Каждая машина имела штатный бак 90 л. Ещё у нас были допбаки и канистры, объём их не имеет значения, потому что в этом году ситуация с топливом была столь благоприятна, что я например ни разу не воспользовался ни допбаком, ни канистрой и более того, ни разу не зажигал лампочку. Но у меня был расход меньше всех, потому как я очень аккуратно давил газ, чтобы не коптить (атмосферный мотор) и мой мотор литражней, он позволяет ездить на более низких оборотах, на бездорожных участках моя машина экономичнее. За всю поездку только одна машина прибегнула к 20 л канистре, та у которой была АКПП. Впрочем возможно она бы дотянула и на лампочке. Более того, до этого проезжая Шинэ-Джинст мы не заправились, хотя могли бы взять литров по 20.
То есть, при благоприятных политических условиях дополнительные запасы топлива там не нужны. Так как потребляют топлива монголы немного, то о текущей ситуации можно справиться до поездки, и стопудово в течение месяца запасы топлива в маленьких посёлках не израсходуются.
Читали в основном интернетку, отчёты знакомых и незнакомых людей.
Мотоцикл - идеален для путешествий по Монголии. Но только на нём не получится ездить с женщинами и детьми. Кроме того, нужен лёгкий мотоцикл. Я не сильно секу в типах мотоциклов, но короче совсем не тот тип, на котором было бы кайфово докатить до Иркутска из Москвы. Немного про мотоцикл в Монголии есть гламурном кино: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=374015
Ещё нужно принять во внимание, что в Монголии бензин максимум 92, а есть места где 92 нет даже во время благоприятных политических условий. Он там не нужен, всем хватает 80-го.
То есть, при благоприятных политических условиях дополнительные запасы топлива там не нужны. Так как потребляют топлива монголы немного, то о текущей ситуации можно справиться до поездки, и стопудово в течение месяца запасы топлива в маленьких посёлках не израсходуются.
Читали в основном интернетку, отчёты знакомых и незнакомых людей.
Мотоцикл - идеален для путешествий по Монголии. Но только на нём не получится ездить с женщинами и детьми. Кроме того, нужен лёгкий мотоцикл. Я не сильно секу в типах мотоциклов, но короче совсем не тот тип, на котором было бы кайфово докатить до Иркутска из Москвы. Немного про мотоцикл в Монголии есть гламурном кино: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=374015
Ещё нужно принять во внимание, что в Монголии бензин максимум 92, а есть места где 92 нет даже во время благоприятных политических условий. Он там не нужен, всем хватает 80-го.
жрачку лучше всю везти с собой, а в монгольских гостиницах лучше не селиться.А это почему так?
Мотоцикл - идеален для путешествий по Монголии.Вроде как наоборот: чем его там заправлять, если топливо дизельное и заправки редкие?
Топливо конечно дизельное, потому что у нас машины такие. А вот в Монголии найти 80-й бензин во много раз легче, чем ДТ. Там нет фур, нет дорожностроительной техники, нет сельхозтехники, нет тепловозов, поэтому там в пердях нет ДТ. А вот 80-й есть всегда, потому как есть УАЗ-ики и мотоциклы. Но в этом году нам повезло, и ДТ было везде. А может быть ситуация по ДТ улучшается из-за того, что всё больше ГАЗ-53 отправляется на помойку, а их заменяют небольшие китайские дизельные грузовички.
А это почему так?Потому что у них вообще нет культуры приготовления пищи. Готовят очень долго, а получается невкусно и неаппетитно. Монголы сами очень нетребовательны ко всему, поэтому сфера услуг тоже для нетребовательных людей.
Под конец поездки мы познакомились с двумя бурятами и одним монголом, который отлично говорил по-русски. Они нам рассказали про национальное монгольское блюдо. Готовится оно из тех же отличных баранов, что и восточный плов, но в отличие от плова представляет собой не высокую кухню, а просто какой-то каменный век. В большую посуду накидывается мясо, потом несколько крупных камней раскаляются в печи докрасна и тоже кидаются в эту посуду, посуда плотно закрывается и оставляется на пару часов.
Какой высоты песочные барханы?
Ясно. Хотя имхо главное, чтобы не отравиться.
Плюс я имел в виду все же всякие консервы итд из магазинов. Неужели они тоже такие убогие, а иностранного ничего нет?
Плюс я имел в виду все же всякие консервы итд из магазинов. Неужели они тоже такие убогие, а иностранного ничего нет?
Ну человеку с тонкой психикой конечно покажется, что там кругом можно отравиться, т.к. готовят неопрятно. Образованному человеку конечно ясно, что после термообработки похер ползали по мясу мухи или не ползали, но осадочек остаётся.
Продукты в магазинах там в полном порядке: набор овощей тот же что у нас, примерно те же консервы, половина российского, половина китайского и корейского производства. Можно конечно не везти с собой пищу, но тогда много времени уйдёт на её закупку. Там нет супермаркетов, только лавочки, которые имеют малый ассортимент и работают недолго. И конечно продавец в лавочке не будет знать и двух слов на иностранных языках. Это всё касается посёлков, а в крупных городах наверное лучше, но мы там не были.
Продукты в магазинах там в полном порядке: набор овощей тот же что у нас, примерно те же консервы, половина российского, половина китайского и корейского производства. Можно конечно не везти с собой пищу, но тогда много времени уйдёт на её закупку. Там нет супермаркетов, только лавочки, которые имеют малый ассортимент и работают недолго. И конечно продавец в лавочке не будет знать и двух слов на иностранных языках. Это всё касается посёлков, а в крупных городах наверное лучше, но мы там не были.
В большую посуду накидывается мясо, потом несколько крупных камней раскаляются в печи докрасна и тоже кидаются в эту посуду, посуда плотно закрывается и оставляется на пару часов.это реально пережиток чуть ли не каменного века, у чукчей иногда такое встречается, воду в кожаных емкостях нагревают с помощью раскаленных камней (металл. посуды не было)
14 сентября
Первый снег прекрасен. Он подчёркивает каждую веточку, каждый камешек. Горы и леса выглядят как пошарпленная фотография.
Движемся на северо-запад. Вскоре после Цэцэрлэга стройка дороги заканчивается, начинаем двигаться в привычном внедорожном темпе. Даже медленнее, из-за снега скользко.
С этого дня начинаются реки. Мы не видели рек с тех пор как въехали в Монголию. И вот мы переезжаем реку Чулуут, которая протекает в очень глубоком и красивом каньоне.
Редкий случай, когда сверху можно сфотографировать не только здоровенную лиственницу, но и орла, правда не очень удачно:
Сейчас мы движемся по довольно таки популярным местам Монголии. В летний сезон сюда понаезжает много европейских туристов. Тут много юрточных лагерей, всяких сувенирных лавок, рыболовных баз и прочего. Сейчас всё закрыто. Выезжаем к озеру Тархийн Цааган Нуур, и объезжаем его по тропке с севера, так оно длиннее, но живописней. Вдоль озера много юрточных лагерей, летом здесь дофига народу.
От озера забираем круто на север по малозначительной дороге, впереди у нас серия перевалов выше 2000 м. Каждый из них уже под снегом, поэтому приходится подниматься на полном приводе. Не то чтобы они были непроходимы на заднем, но когда на подъёме машину начинает сносить и ставить боком, то ссыкотно.
Несмотря на снег кругом сотни сусликов, земля просто кишит ими. А вместо верблюдов теперь кругом яки. Яки - такие симпатяги, совсем не то что гобийские быки, к ним не страшно подойти и пофотать.
А это главный бычок, он за мной пристально следил, но чувствовалось, что угрозы он не представляет:
Ещё яки особенно телята очень смешно бегают, совсем не по-коровьи, а как-то по-собачьи.
К вечеру проехали посёлок Жаргалант. Мост через реку Идэрийн-гол был в таком состоянии, что ссыкотно было ехать. Героический проезд будет позже на видео. Встали ночевать на берегу Идэрийн-гол.
трек 14 сентября, 297 км
Первый снег прекрасен. Он подчёркивает каждую веточку, каждый камешек. Горы и леса выглядят как пошарпленная фотография.
Движемся на северо-запад. Вскоре после Цэцэрлэга стройка дороги заканчивается, начинаем двигаться в привычном внедорожном темпе. Даже медленнее, из-за снега скользко.
С этого дня начинаются реки. Мы не видели рек с тех пор как въехали в Монголию. И вот мы переезжаем реку Чулуут, которая протекает в очень глубоком и красивом каньоне.
Редкий случай, когда сверху можно сфотографировать не только здоровенную лиственницу, но и орла, правда не очень удачно:
Сейчас мы движемся по довольно таки популярным местам Монголии. В летний сезон сюда понаезжает много европейских туристов. Тут много юрточных лагерей, всяких сувенирных лавок, рыболовных баз и прочего. Сейчас всё закрыто. Выезжаем к озеру Тархийн Цааган Нуур, и объезжаем его по тропке с севера, так оно длиннее, но живописней. Вдоль озера много юрточных лагерей, летом здесь дофига народу.
От озера забираем круто на север по малозначительной дороге, впереди у нас серия перевалов выше 2000 м. Каждый из них уже под снегом, поэтому приходится подниматься на полном приводе. Не то чтобы они были непроходимы на заднем, но когда на подъёме машину начинает сносить и ставить боком, то ссыкотно.
Несмотря на снег кругом сотни сусликов, земля просто кишит ими. А вместо верблюдов теперь кругом яки. Яки - такие симпатяги, совсем не то что гобийские быки, к ним не страшно подойти и пофотать.
А это главный бычок, он за мной пристально следил, но чувствовалось, что угрозы он не представляет:
Ещё яки особенно телята очень смешно бегают, совсем не по-коровьи, а как-то по-собачьи.
К вечеру проехали посёлок Жаргалант. Мост через реку Идэрийн-гол был в таком состоянии, что ссыкотно было ехать. Героический проезд будет позже на видео. Встали ночевать на берегу Идэрийн-гол.
трек 14 сентября, 297 км
15 сентября
Ночью конечно был мороз, зато утро было ясным и прекрасным. Мы погнали дальше на север в сторону озера Хубсугул. Почему-то так вышло, что в этот день я почти не фоткал. А напрасно, ведь местность сменилась - кругом горы и лиственничные леса. Позже дам ссылку на фотоальбом второго экипажа. Кстати, в этот день на второй машине лопнула пружина, машина перекосилась и темп снизился.
Монголы кругом были заняты эвакуацией юрт и жилищ с большой высоту на малую - лето закончилось. Грузовички и уазики везли скарб, пастухи гнали стада. Стали встречаться такие характерные строения (на советских картах обозначены как "зимовье"). Пока они пустуют, но может быть на зиму стада селят в них?
Ко второй половине дня мы вышли на типичную монгольскую большую дорогу, которая шла на город Морон (или Мурен):
А от Морона опять началась строящаяся дорога в Хатгал. Не доезжая до Хатгала заночевали. Прогнозы погоды обещали самые сильные морозы в эту ночь, до -16.
трек 15 сентября, 230 км
Ночью конечно был мороз, зато утро было ясным и прекрасным. Мы погнали дальше на север в сторону озера Хубсугул. Почему-то так вышло, что в этот день я почти не фоткал. А напрасно, ведь местность сменилась - кругом горы и лиственничные леса. Позже дам ссылку на фотоальбом второго экипажа. Кстати, в этот день на второй машине лопнула пружина, машина перекосилась и темп снизился.
Монголы кругом были заняты эвакуацией юрт и жилищ с большой высоту на малую - лето закончилось. Грузовички и уазики везли скарб, пастухи гнали стада. Стали встречаться такие характерные строения (на советских картах обозначены как "зимовье"). Пока они пустуют, но может быть на зиму стада селят в них?
Ко второй половине дня мы вышли на типичную монгольскую большую дорогу, которая шла на город Морон (или Мурен):
А от Морона опять началась строящаяся дорога в Хатгал. Не доезжая до Хатгала заночевали. Прогнозы погоды обещали самые сильные морозы в эту ночь, до -16.
трек 15 сентября, 230 км
16 сентября
... но по нашим ощущениям, температура была самый минимум -10 градусов. Утром всё было в инее.
Через час мы уже достигли озера Хубсугул. Озеро - одно из самых ярких впечатлений от поездки. Я обязательно к нему вернусь.
Поверхность озера находится на высоте 1650 метров, максимальная глубина его 265 м. Вода в озере прозрачная круглый год. Прозрачность её такова, что некоторые моря позавидуют - 10 м, а то и больше. В озеро впадают десятки речек:
, а вытекает одна - Эгийн-гол. Посреди озера есть один островок:
Западный берег Хубсугула горист, а восточный представляет собой более мелкие сопки. По восточному берегу идёт дорога. Любят говорить, что Хубсугул - брат Байкала, мол много общего. Мне так не кажется, всё таки поверхность Хубсугула более чем на километр выше поверхности Байкала. В устье озера стоит посёлок Хатгал. Посёлок сильно ориентирован на туризм, похоже летом здесь тусует много любителей рыбалки и просто туристов.
На озере мы провели три дня, но я почему-то почти не фотографировал. В первый день мы проехали всего километров 40 по дороге вокруг озера и встали на днёвку. Я отправился нырять. Вода оказалась +10 С, что много теплее чем можно было ожидать после такой ночи. В первые же полчаса я c одной стороны ощутил насколько это круто нырять в такой чистой воде, а другой стороны стало ясно, что рыбы абсолютно нет. Зима уже наступила, и вся рыба ушла. Я намаслал на ластах около 5 км и таки нашёл своё счастье. Налимы зимой активны, и нужно только найти крупный булыжник на дне, под ним будет налим. Я нашёл одного на 5.5 кг.
Закат на озере:
17 сентября
Мы планировали преодолеть оставшиеся 130 км по восточному берегу за первую половину дня. Хех, мы не догадывались какова будет дальше дорога. Да, это единственная дорога в сторону России из этой части Монголии. И мы ехали семь с половиной часов этот участок. Дорога точно непреодолима на не внедорожнике. Полный привод был нужен всего несколько раз, однако продолжительные участки представляли собой каменный триал или гати.
К вечеру мы приблизились к посёлку Ханх. Решили опять попробовать монгольской жизни и остановились юрточном лагере, хотя у нас есть сомнения в том, что юрты для туристов аутентичны. Юрта оказалась довольно таки дырявым сооружением, в ней такие щели, что туда входит кошка. Посреди юрты стоит буржуйка, и чтобы в юрте было тепло, нужно каждый час подкладывать полено, поэтому сон в юрте довольно беспокоен
18 сентября
У нас была долгожданная днёвка. Однако провели мы её как-то бестолково. Хотели понырять в устье реки Ханх. По пути туда решили срезать по дельте реки и знатно засадили машину. Потратили время на её вытаскивание. Когда занырнули, то оказалось, что весь ханхийский залив это бесконечное мелководье с песчаным дном, абсолютная пустыня и скукота. Куда выгоднее было бы остаться дневать на вчерашней стоянке
19 сентября
Жалко уезжать До границы 30 километров по хорошему грейдеру. Да, посёлок Ханх соединён с Россией куда лучше, чем с Монголией. На погранпереходе небольшая очередь из монгольских челноков. Нас почти не досматривают. И вот мы в России, сразу после границы начинается крутой спуск вниз, через час мы уже на высоте 600, а кругом берёзки, клёны и прочие привычные деревья, воздух тёплый и никакого снега.
трек 16-19 сентября, 280 км
... но по нашим ощущениям, температура была самый минимум -10 градусов. Утром всё было в инее.
Через час мы уже достигли озера Хубсугул. Озеро - одно из самых ярких впечатлений от поездки. Я обязательно к нему вернусь.
Поверхность озера находится на высоте 1650 метров, максимальная глубина его 265 м. Вода в озере прозрачная круглый год. Прозрачность её такова, что некоторые моря позавидуют - 10 м, а то и больше. В озеро впадают десятки речек:
, а вытекает одна - Эгийн-гол. Посреди озера есть один островок:
Западный берег Хубсугула горист, а восточный представляет собой более мелкие сопки. По восточному берегу идёт дорога. Любят говорить, что Хубсугул - брат Байкала, мол много общего. Мне так не кажется, всё таки поверхность Хубсугула более чем на километр выше поверхности Байкала. В устье озера стоит посёлок Хатгал. Посёлок сильно ориентирован на туризм, похоже летом здесь тусует много любителей рыбалки и просто туристов.
На озере мы провели три дня, но я почему-то почти не фотографировал.
В первый день мы проехали всего километров 40 по дороге вокруг озера и встали на днёвку. Я отправился нырять. Вода оказалась +10 С, что много теплее чем можно было ожидать после такой ночи. В первые же полчаса я c одной стороны ощутил насколько это круто нырять в такой чистой воде, а другой стороны стало ясно, что рыбы абсолютно нет. Зима уже наступила, и вся рыба ушла. Я намаслал на ластах около 5 км и таки нашёл своё счастье. Налимы зимой активны, и нужно только найти крупный булыжник на дне, под ним будет налим. Я нашёл одного на 5.5 кг.Закат на озере:
17 сентября
Мы планировали преодолеть оставшиеся 130 км по восточному берегу за первую половину дня. Хех, мы не догадывались какова будет дальше дорога. Да, это единственная дорога в сторону России из этой части Монголии. И мы ехали семь с половиной часов этот участок. Дорога точно непреодолима на не внедорожнике. Полный привод был нужен всего несколько раз, однако продолжительные участки представляли собой каменный триал или гати.
К вечеру мы приблизились к посёлку Ханх. Решили опять попробовать монгольской жизни и остановились юрточном лагере, хотя у нас есть сомнения в том, что юрты для туристов аутентичны. Юрта оказалась довольно таки дырявым сооружением, в ней такие щели, что туда входит кошка. Посреди юрты стоит буржуйка, и чтобы в юрте было тепло, нужно каждый час подкладывать полено, поэтому сон в юрте довольно беспокоен
18 сентября
У нас была долгожданная днёвка. Однако провели мы её как-то бестолково. Хотели понырять в устье реки Ханх. По пути туда решили срезать по дельте реки и знатно засадили машину. Потратили время на её вытаскивание. Когда занырнули, то оказалось, что весь ханхийский залив это бесконечное мелководье с песчаным дном, абсолютная пустыня и скукота. Куда выгоднее было бы остаться дневать на вчерашней стоянке
19 сентября
Жалко уезжать
До границы 30 километров по хорошему грейдеру. Да, посёлок Ханх соединён с Россией куда лучше, чем с Монголией. На погранпереходе небольшая очередь из монгольских челноков. Нас почти не досматривают. И вот мы в России, сразу после границы начинается крутой спуск вниз, через час мы уже на высоте 600, а кругом берёзки, клёны и прочие привычные деревья, воздух тёплый и никакого снега.трек 16-19 сентября, 280 км
Цены на топливо: 1910, 1860, 2090, 1750, 1800, 1720, 1760, 1810 тугриков за литр. Цены на бензин от цен на ДТ радикально не отличаются.
Расходы топлива: 16.5, 14.7, 16, 14.5, 15.5, 13, 14.6 литров на 100 км.
Расходы топлива: 16.5, 14.7, 16, 14.5, 15.5, 13, 14.6 литров на 100 км.
А как живется в скворечнике на крыше машины? Не сильно парусит при ветре? Какие общие впечатления? Стенки там мощнее чем у обычной палатки?
Я там не живу. Хозяева этих изделий свято верят в то, что там теплее, т.к. весь холод от земли 
и на земле спать это вообще экстрим. Мне честно говоря кажется, что тут больше плацебо. Ткань изделия очень плотная, вообще всё это дело весит 70 кг и стоит какую-то совершенно нездоровую цену. Во время ветра машина раскачивается и в палатке это ощущается.
Конечно очень удобно то, что не нужно скручивать пены и спальники, за одну минуту палатка сплющивается и за одну минуту расплющивается, вся постель остаётся внутри. Также удобно то, что место под лагерь может быть грязным и мокрым, а тебе пофиг. Зато они на поиски плоского места, чтобы все 4 колеса стояли на одном уровне тратят чуть ли не половину того времени, что я ставлю палатку.
К плюсам также следует отнести безопасность от змей и насекомых в пустыне. Хотя осенью их нет практически, мы ни одного не видели.
и на земле спать это вообще экстрим. Мне честно говоря кажется, что тут больше плацебо. Ткань изделия очень плотная, вообще всё это дело весит 70 кг и стоит какую-то совершенно нездоровую цену. Во время ветра машина раскачивается и в палатке это ощущается.Конечно очень удобно то, что не нужно скручивать пены и спальники, за одну минуту палатка сплющивается и за одну минуту расплющивается, вся постель остаётся внутри. Также удобно то, что место под лагерь может быть грязным и мокрым, а тебе пофиг. Зато они на поиски плоского места, чтобы все 4 колеса стояли на одном уровне тратят чуть ли не половину того времени, что я ставлю палатку.
К плюсам также следует отнести безопасность от змей и насекомых в пустыне. Хотя осенью их нет практически, мы ни одного не видели.
я ещё раз повторюсь, что побывав в Монголии своим ходом и без колёс, но вполне вкусив всех дорожных прелестей добирания с запада страны на восток, я тебе завидую!
Зато они на поиски плоского места, чтобы все 4 колеса стояли на одном уровне тратят чуть ли не половину того времени, что я ставлю палатку.Понятно. Еще поддомкратить можно
своим ходом и без колёс, но вполне вкусив всех дорожных прелестей добирания с запада страны на востокесли не секрет, на чем ты передвигался?
автостопом въехали в Монголию по Чуйскому тракту, впихнувшись в УАЗы к какой-то группе альпинистов-туристов и доехали так до Улгия. В Улгие познакомились с поляками и наняли 2 крузака на 8 человек, чтобы доехать до Ховда. В Ховде наняли уже УАЗ буханку на 10(!) человек и доехали так до Улан-Батора через Хархорин, спали все вместе в машине на ходу и не на ходу, ехать больше 3 суток. Это был аццкий пиздец, после этого у меня спина болела неделю.
автостопом въехали в Монголию по Чуйскому тракту, впихнувшись в УАЗы к какой-то группе альпинистов-туристов и доехали так до Улгия. В Улгие познакомились с поляками и наняли 2 крузака на 8 человек, чтобы доехать до Ховда. В Ховде наняли уже УАЗ буханку на 10(!) человек и доехали так до Улан-Батора через Хархорин, спали все вместе в машине на ходу и не на ходу, ехать больше 3 суток. Это был аццкий пиздец, после этого у меня спина болела неделю.Офигительные приключения
Чо б тебе под кроватью дома трое суток не поспать? Эффект тот же.
ну, когда мы туда с другом припёрлись в эту Монголию, у нас было не очень много представлений о том как там чё устроено. На самолёт до УБ мы забили по религиозным причинам, обратно в Россию через М52 ну никак не хотелось, поэтому добирались как могли за адекватные деньги
я ещё там и простудился в дороге, мне было хуёво, жар. сожрал аспирина и парацетамола — прошло. жрали, спали и отдыхали нерегулярно: как водителю вздумается. например, едем-едем, едем-едем где-то in the middle of nowhere, бац, глохнем, водитель выходит, без единого слова расстилает халат и засыпает. Через полчаса просыпается и давай нам типа ребята, ну как все внутрь, дальше едем. А польским девочкам в этой степи приходилось метров за 500 отходить в туалет, чтобы не так палевно было 
Внимание вопрос: не слишком ли много я сыплю фото? Не пролистываете ли вы их нах.пишешь много
фоток нормал (можно больше)
идеальный формат - фотка и пара строк подписи к ней.
читать абзацы утомляет.
а чего там 70 кг. то весит в этой палатке? Ты не путаешь?
Не путаю.
а багажник под нее специальный или самодельный? Возможно это масса с экспедиционником - он сам по себе кг на 40 потянет на Патроле
Эта вся хрень целиком и есть палатка, включая бокс.
Также удобно то, что место под лагерь может быть грязным и мокрым, а тебе пофиг.а куда грязную обувь девать?
Великолепный отчет! Спасибо! Гиблые и прекрасные места.
ПС зашла в тему раздела авто-мото, открыла целый новый мир
ПС зашла в тему раздела авто-мото, открыла целый новый мир
Почему гиблые?
По-хорошему, человек не должен там жить. Как в тундре или глухой тайге. Но как-то живет.
Похожие темы:
Оставить комментарий
tanyaul
В сентябре мы съездили в Монгольскую Гоби, попутно посмотрев и другие места в Монголии. На эту тему хочу написать отчёт, решил сделать его в виде дневника c небольшими уходами от хронологического повествования.Монголия - уникальная страна во многих отношениях. Вне городов образ жизни почти не изменился в течение последнего века. XX век подарил кочевым монголам три вещи: телевизор, солнечную батарею (без неё телевизор не работает) и УАЗ. Ну пожалуй ещё мотоцикл и дешёвую китайскую одежду.
В Монголии практически нет дорог с покрытием. Асфальт соединяет только Улан-Батор с несколькими крупнейшими городами. Есть небольшое число дорог покрытых гравием, но многие из них не обслуживались ещё с советских времён, поэтому сейчас машины едут параллельно дороге. Все остальные дороги - это грунтовки, разной степени разбитости. С климатом и геологией монголам повезло, здесь нет болот или вязких грунтов, поэтому не смотря на отсутствие дорог с покрытием, практически всюду можно проехать на автомобиле. Практически в любую точку проложена грунтовка, надо её просто найти. Хотя полный привод здесь нужен крайне редко, ехать в Монголию всё равно нужно исключительно на внедорожнике или на аналогичном мотоцикле.
Средняя высота Монголии - 1500 м над уровнем моря, самая нижняя точка 500 м. Этот факт конечно значительно влияет на климат. Наш путь по Монголии проходил в диапазоне 1000 - 2000 метров, был один перевал 2800 м и один раз спускались чуть ниже 1000.